Произошла полная утечка 22 фреона. После перевальцовки и заправки(по весам) фреона, наблюдается полное замерзание жидкостной трубы(покрыта льдом). В испаритель фреон не доходит (правая половина испарителя слегка холодная). Давление 2,2 бар, компресор очень горячий.Трасса 10 метров, трубы проверены заломов нет. Какие могут быть мысли?
Фильтр и каппилярка стоят после жидкостной трубы, а обмерзает, если я правильно понял, именно она.
Есть вариант что не полностью открыт вентиль на выходе из конденсатора, либо он просто был сломан когда его открывали. В нем, возможно, и происходит дросселирование.
Да вентель на жидкостной вроде впорядке(вкручивается и закручиватся),а если нет, то замена или постучать?. Но промерзание происходит по всей длине(10м) и очень быстро 2мин, также быстро перегревается и компресор. Модель CS-CU9BKP. Газовая трубка совершенно теплая. Назад во внешний блок фреон собирается без проблем.
Откровенно говоря впервые слышу чтоб каппилярка устанавливалась во внутреннем блоке. По-моему делается это для уменьшения размеров внутреннего блока - в наружном для нее места предостаточно.
Ну да вопрос не в этом.
А Вы попробуйте разобрать наружный блок, хотя бы ту часть где компрессор и запорная арматура - и попробуйте визуально определить где начинает обмерзать труба. Так методом исключения можно найти неисправность.
to Dy: Так влито уже вроде и так многовато 0,790(норма)+0,060(трасса)+0,100(доп. т.к. давление было 1,6 бар, до2,2 бара). Смущает, что после выключения давление зашкаливае за 10 бар.
ТО shorty: промерзает от внутреннего блока до капилярки в наружном блоке(после добавления фреона отмерзло где-то 1см после капилярки в сторону крана). Промерзание(последовательно) происходит с трассы. С какой точки начинается пока непонятно. Нужно взрезать по трассе частями изоляцию?
2 all
Достаточно вам понять отчего происходит обмерзание и вы не будете более давать кучу противоречивых советов, типа: "закачай фреон, сдуй фреон. Что не помогло? А ты попробуй вакуумировать" :) и т.д.
Итак по порядку. Причины обмерзания:
1. Вследствие утечки хладагента и работы компрессора насухую произошел перегрев масло и оно разложилась. Лечится: масло сливать, промывать систему и заливать новое масло. Естественно менять фильтр-осушитель, ставить новый.
2. В контур попала влага. Кристаллизация водофреоновой смеси происходит при температурах выше 0 град. Лечится: сливать фреон, вакуумировать 2 раза с продувкой и опять таки менять ф/о.
3. В контур попал мусор, капилляр забит. Лечится: менять, продувать капилляр.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Не надо вскрывать изоляцию. Понять все можно гораздо проще. Потребуется манометр и термометр. На всас вешаем манометр и термометр, замеряем перегрев (должен быть 5-7 градусов). Но я тебе и без этих замеров могу на 99% сказать, что в твоем случае это 12-15(поэтому и компрессор перегревается), ибо трасса 10 метров и заправил ты мало. Ибо на каждый метр трассы 20-30 грамм.
Так что вешай баллон и потихонечку до отмерзания трубки.
Все о чем тут пишут коллеги-возможно, но как правило бывает в одном случае из пятисот. Да и капилярка на "9" как правило если забивается или замерзает, то наглухо.
И еще:
уважаемый Jurri, но может все же стоит немного поучится прежде чем лезть ремонтировать. За одно вот это высказывание
"Смущает, что после выключения давление зашкаливае за 10 бар" стоит тебя гнать подальше. Вобщем проблемку решишь-напиши, что было.
Никого не хотел обидеть,
всем удачи в проффесиональном климатическом бизнесе.
Дубровин Юрий
то Jurri
Из выше сказанного Вами: 99,9% засорена капилярка. Фреон был заправлен по весам плюс добавка на длинну трассы, а холода нет. Значит нехватку исключаем (если конечно весы не врут, что очень мало вероятно). Отсюда вывод: проход есть, но очень маленький. Поэтому фреон докипает не доходя до испарителя. И дозаправка ничего не даст. А самое главное то, что я с такой ситуацией встречался. Дважды снимал у клиента LG-18, пока не распаяли его по трубочкам и не прожгли каждую в отдельности. После этого он стал работать как новенький.
Ну е мое! К словам придираются.
Цитата:
"Во время циркуляции влаги в холодильном контуре, при понижении температуры в дросселирующем устройстве влага может кристаллизоваться и закупорить отверстие этого устройства. Причем кристаллизация влаги обусловлена механизмом образования газовых кристаллогидратов". Под давлением 5 атм образование газового кристаллогидрата воды с R22 начинается при температуре +12 град."
За опус водофреоновой смеси, сорри :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
2 Дубровин
Чувствуется глубокая теоретическая подготовка.
Добавка 100 грамм ничего не даст, это из практики. И такое бывает не в одном случае из 500, а гораздо чаще, и зависит от многих факторов, например качество монтажа, как долго работал кондей без фреона, включали ли его при -20 град в любом режиме и т.д.
И если вы узнали почему давление 10 бар, то проще объяснить один раз человеку, а не гнать его куда подальше.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
ТОВАРИЩИ!
Я не хочу никого обидеть. но ведете вы себя как напыщенные индюки! Человек спросил у вас совета, а вы превратили это в соревнование - кто больше знает! У него проблема, а вы его гоните в зашей из бизнеса.
У меня нет ни вакуматора, ни манометра, ни термометра и не потому, что я не хочу их иметь, а потому что их или нет в продаже на нашем рынке или они очень дороги. О технической литературе не может быть и речи. А до 2001года я вообще не знал как работает кондиционер! До всего доходил методом проб и ошибок. И что мне делать? Обращатся с проблемой на форум, чтобы тебя высмеяли и прогнали в зашей из кондиционерного бизнеа?!
Для чего нужен форум?!
Не надо ругать всех, термин "индюки" ничуть не приятней, чем предложение гнать кого-то из бизнеса. Следует помнить, что если кто-то делится инфой нахаляву, то можно и простить некоторую резкость. А вообще, смотрите мультик про кота Леопольда.
Все же останусь при своем мнении. Самое интересное, что все в форуме пишут о проффесиональных климатических фирмах и о соответсвуещем сервисном обслуживании, и где это все? И учимся на клиенте?
air_wave, не в одном твоем посте не понял как все же определится отчего лечить? (Это без апломба).И, кстати, 100 грамм фреона для "9" критичны, хотя бы потому, что это 1/8 заправочного веса.
Aleks352, ты занимаешся ремонтом без манометра-это шутка? Литературу кстати тоже не проблема купить. Очень хорошо отношусь к практикам и не суть сколько лет этим занимаешся, но все же теорию иногда тоже полезно почитать.
LogicM Согласен и наверное зря я так.
Jurri Извини, не хотел тебя обидеть. Когда починишь-напиши в чем была заморочка. А если не сделаешь, то напиши какое давление низкое и высокое. Температура толстой (всас) трубы и температура на улице.
Всем удачи.
Cпециально для DY
1. Определяется по цвету и запаху масла.
2. Если цвет и запах масла в норме, и дефект уходит после двойного-тройного ваккумирования с продувкой и заменой фильтра-осушителя, то это влага.
3. Если не помог п.2 остается менять (продувать) капилляр.
Кстати, оттайка уже заканчивается с 70% заправки от нормы.
Все это не меряние телами, а реальные советы. Кому не нравится, могут набивать шишки во весь лоб.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
1.Никогда не слышал, что о засоре капилярки можно узнать по цвету масла. 2.Коллега, говоря о том что в данном случае не хватает фреона я вовсе не отрицаю, что может быть забита капилярка. Как раз наоборот-она может быть забита-симптомы у этих двух неисправностей одинаковы. Я думаю, что любой холодильщик (и практик, и теоретик) согласится, что вышеописанная неисправность(обморожение нагнетательной трубки) чаще всего бывает от недозаправленности системы. Говоря "1 к 500"-я конечно же утрирую, кому-то она попадается чаще, кому-то-никогда, вопрос вовсе не в этом. Вопрос был на мой взгляд у человека-что делать? Я посоветовал попробовать докачать 200-300 грамм фреона (а не 100) из соображения простоты эксперимента-разморозился-ОК, нет-думаем дальше. И более того, я процентов на 99 уверен, что так оно и случилось.
Каждый раз когда обмерзает трубка глупо начинать с вакуумирования и замены фильтра.
3. И менять капилярку тоже. Про оттайку, начинающуюся с 70% заправки (???), но спорить не буду.
Теперь про шишки во всю голову:
Такая неисправность выявляется за десять минут ( а потом уже устраняется за сколько получится).
Повторюсь,наше главное оружие-манометр, термометр(хороший, контактный) и немного знаний.
1. Замеряем давления-высокое и низкое.
2. Замеряем температуру после конденсатора(но перед капиляркой) и после испарителя(обычно под флексом около крана внешнего блока).
3.На любом манометре есть температурная шкала (мне других не попадалось) зависимости температуры от давления (для R22 она зеленая), под полученными значениями давлений смотрим температуру и сравниваем со значениями полученными от термометра. Значение полученное после конденсатора называется переохлаждением и оно должно быть меньше на 5-7 градусов от значения на манометре. Значение полученное после испарителя называется перегрев и должно быть выше на 5-7 градусов значения на манометре.
4. Если переохлаждение в норме, а труба нагнетания обмерзает и как следствие перегрев очень большой (а компрессор из-за чего перегревается-охладится нечем!)-это низкая пропускная способность капилярки.
5. Если переохлаждение ниже 4 градусов, а перегрев больше 7 - нехватка хладагента (компрессор тоже будет перегреваться-опять же охладится нечем).
Вот такие вот реальные советы.
Всем кому было интересно, спасибо за внимание.
Всем кому поможет в работе-пожайлуста.
И удачи.
Дубровин Юрий
Всем спасибо за советы. В четверг буду дальше разбираться. Хотелось бы услышать про продувку азотом (если потребуется):
1. продувка трассы+ внутренний блок, через шредера с отсоеденением жидкостной трубы от наружнего блока или подключатся напрямую к газовой трубе?
2. Продувается ли наружний блок, если да то через ,что и ,что при этом происходит с маслом(вылетает наружу)?
3. Продувается через редуктор с давлением 2 бара и сколько продувать по времени?
4. Продувается 1 раз, потом вакуум, заправка фреоном, если все ОК повторять ли процедуру продувки 2-й раз.
Да вот еще на этой модели CS/CU-SC9BKP(Panasonic) не могу найти фильтр-осушитель. Где он должен стоять?
На CS/CU-PV9CKP (на 410 фреоне) есть, стоит в наружном блоке.
промерзание нагнетательной трубки - вот это да! круто! :)
Нагнетательный трубопровод связывает компрессор с конденсатором и его обмёрзание теоретически возможно только в случае спиральника/винта без обратного клапана на нагнетании с трёхфазным асинхронным двигателем при неправильном подключении фаз :о)) Обычно на нагнетательной трубке 80С и выше. От конденсатора до фильтра идёт трубопровод с жидкостью высокого давления, жидкостной трубопровод, и нужно постараться даже не знаю как, чтобы он обмёрз. Трубопровод с жидкостью высокого давления кончается на дроссельном устройстве, после него может идти трубопровод жидкости (паро-жидкостной смеси) низкого давления, о котором, по-видимому, здесь и идёт речь. Вот он запросто может обмёрзнуть из-за:
1. неправильного дросселирования (в том числе забит фильтр)
2. нехватки хладагента
3. плохой термоизоляции трубопровода
DY в общем-то верно описал процесс лечения.
К эйр_вэйв
Поменьше сумбура, плз. А то пойдут вопросы, в каком СНиПе даны нормы запаха масла
я балдю. Вот уже и до перегрева с переохлаждением добрались. Дают рекомендации общего характера, взятые из умных книжек, не разобравшись к примеру, что для капиллярных систем измерение переохлаждения лишено смысла.
2 DY
Масло, когда оно разлагается, становится вязким и частично перекрывает капилляр. Симптомы при этом как в случае нехватки хладагента. Это происходит очень редко, но имеет место быть.
советовать дозаправлять 200-300 грамм, когда явно было написано, что заправка осуществлялась по весам, не нада.
после 70% заправки обмерзать уже ничего не будет.
Я не предлагал сразу менять фильтр и вакуумировать. Это нужно делать тогда, когда не помогает заправка по весам.
Высокое давление в сплите вы не измерите (ну нет там клапана Шредера на нагнетании)
И т.д. и т.п.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
В общем стравил весь фреон. Продул трассу, со строны наружного блока через газовую трубу, азотом. Визуально все ОК, штукатурки нет:).Отвакуумировал наружный блок в течении 20 минут. Заправил наружный блок, по весам в жидкой форме, френоном норма+40грамм. Прикрутил трубы к наружнему блоку, вакуум 5 минут, потом азот 16 атм., ждал 15 минут, все ОК.
Выпуск азота и вакуум 15 мин. Открыл краны, внутренний блок 5 минут в режим вентеляции(может и не надо было). Запуск и все полет нормальный. Давление 3,6 атм.
Выводы- похоже воздух или влаги немного, но непонятно откуда.
По ходу дела возник вопрос, наружний блок как то долго нужно вакуумировать, пока стрелка нормально уйдет(насос двухпоршневой), контур обычно моментом вакуумируется, так и должно быть?
тут дело может быть в масле. фреон в нем растворяется (или наоборот) и может довольно долго "парить". с вакуум-манометром хорошо видно когда можно прекращать вакуумирование.
Air_wave отзовитесь![QUOTE][quote]air_wave пишет:
для капиллярных систем измерение переохлаждения лишено смысла. [/quote]
если можно, подробнее об этом, плз.
В учебники - учить мат часть.
ТРВ и иже с ними - динамика.
Каппилярка - статика.
Это в двух строчках.
Подробнее - читай сначала.
На каппилярке - переохлаждение становится практически статической величиной.
el1 пишет:
За добавление спирта в систему убивать надо
Вобщем-то иногда (для продления (Агонии)) :evil: ))применяли спирт, правда метиловый но всё это скорее от безысходности :oops:
Ну а обмотки точнее их изоляция это дык....
Никаких обид, всё ОК.
И всё-таки: не поможет ли измерение переохлаждения в определении случая частичного перекрытия капиллярки? Капиллярка засорена (частично перекрыта) - перегрев повышенный - больше жидкости в конденсаторе - переохлаждение повышенное. Кол-во фреона известно (слили и залили по весам). Значит - резать и мыть. Ес или не ес?
Для защиты капиллярной трубки от засоров, перед ней устанавливают фильтр (фильтр-осушитель). Это классика!
Засор определяется по месту начала обмерзания, обычно это как раз и есть фильтр.
Если вернуться в начало темы, то это как раз и есть тот случай. Но почему-то Jurri обратил внимание только на обмерзание жидкостной трубки, хотя точкой начала обмерзания был фильтр (либо сама капиллярка, если фильтр отсутствует).
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
К сожалению, китайские товарищи всё больше игнорируют классику. Зато иногда ставят перед капилляркой ресивер. Маленький такой, несколько куб.см. и внутри совсем пустой. Однако не совсем понятно в чём его смысл? Чтобы недолив был не так заметен?
bigor_2 пишет:
Засор определяется по месту начала обмерзания, обычно это как раз и есть фильтр.
Если вернуться в начало темы, то это как раз и есть тот случай. Но почему-то Jurri обратил внимание только на обмерзание жидкостной трубки, хотя точкой начала обмерзания был фильтр (либо сама капиллярка, если фильтр отсутствует).
Как мне кажется к этому не прибавить не отнять.
Место начала дросселирования. :oops:
По поводу ресивера. На фотке видно, что на выходе конденсатора перед капилляркой стоит некая ёмкость. Кондиционер, ессно, китайский, из недорогих, имеет сказочное имя KFR-30 (3,3 кВт по холоду) и изначально был тепло-холод. В своё время накрылся 4-х ходовой. По просьбе хозяйки из него сделали "только холод" - т.е. вырезали клапан. Узел капилляра, на сколько мне известно, не трогали - он оригинальный, заводской. Длина капилляра 400 мм. Капилляр один, никаких обратных клапанов с доп. сопротивлением нет. Как он работал на тепло? Или это заведомый заводской брак?
Может ли быть такое: в ресивере накапливается жидкость и заливает капилляр, т.е. при работе на холод часть капилляра является просто жидкостной трубкой, дросселирование происходит где-то в последней трети капилляра. При работе на тепло работает вся длина капилляра.
boiler пишет:
Капилляр один, никаких обратных клапанов с доп. сопротивлением нет. Как он работал на тепло? Или это заведомый заводской брак?
Китайский кондей за 300 баксов это и есть брак. Видел внутри TOYO-18...24 теплые тоже без клапана и второй капилярки. На их работу только что жаловался в другой теме.
Уважаемые Господа!
Удивлен Вашим негодованием по поводу отсутствия в кондиционере
дополнительной капиллярной трубки.
Существуют схемы как с одной трубкой так и с двумя(увеличение
температуры конденсации в тепл. насосе).
Каждая из этих схем имеет право на жизнь, у каждой есть свои плюсы
и минусы.
С Уважением, Sky.
2 boiler
На вашем фото представлен сетчатый фильтр, на схемах его обозначают как Strainer. Еще бывают фильтры осушители, на схемах их обозначают как Dryer, но они обычно бывают более длинными, чем Strainer'ы. Почему он у вас оказался пустым загадка. Возможно это китайские традиции, ставить пустышки.
Немного не по теме. В свое время у меня был комп - пентиум I, а собран он был на маме "томато". Так вот на этой маме стояли микросхемы кэша 2-го уровня "пустышки". Т.е. сами чипы памяти вроде бы распаяны, а вот программа диагностики показывала отсутствие этих микросхем.
Так что это не ресивер. Ресивер не может быть прямоточным.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Уважаемый boiler!
Я считаю, что было бы не правильно загромождать форум профессионалов
разжевыванием азов холодильной техники.
Советую Вам открыть любой учебник (их сейчас множество) и внимательно
изучить холодильный цикл и режим теплового насоса.
Например всеми любимый Котзаогланиан(простейшее описание тепл.насоса стр.265)
Надеюсь, что я Вас своим ответом не обидел.
Успехов, Sky.
:)
Уважаемый Sky!
Всё ок, я не обидчивый. К кому, как не к профессионалам на форуме обратиться за разжевыванием некоторых непонятных мне вещей, если в физическом пространстве спросить некого а в доступных книжках этого нет? Уж снизойдите, пожалуйста. В предыдущем треде я неправильно сформулировал вопрос. В том что реверсивная ХМ с одной капилляркой будет работать (и успешно) я не сомневаюсь. :) Мне непонятно, применима ли (и применяется ли реально) такая схема в бытовых кондиционерах, предназначенных для наших широт? Ведь значения давления испарения на разных режимах должны отличають очень существенно, а вот конденсации - наверное, не очень. Как в схеме с одной трубкой в режиме ТН будет достигнуто нужное (пониженное) давление испарения если давление конденсации будет? Или к нам попадают какие-то машины для экваториальной зоны, где испарение в теплообменнике нар. блока при давлении, соответств. +5 - штатный режим?
bigor_2 пишет:
Возможно это китайские традиции, ставить пустышки.
... да, похоже именно традиция - они все пустые.
и эти (на фотке - "strainer?") - тоже. Может - "strainer"- не сито, а призводное от "to strain" (напрягаться) :)
Уважаемый boiler!
Я не люблю вести полемику тем более в текстовом режиме.
Поэтому постараюсь, как можно короче ответить на ваши вопросы.
Цитата
boiler пишет:
применима ли (и применяется ли реально) такая схема в бытовых кондиционерах, предназначенных для наших широт?
Приведу только два известных бренда:Gold Star(LG)-серияGA , ELECTRA-серии PX,WMA,ECB
по крайней мере до 1995г. выпускались с одной капиллярной трубкой. Все эти кондиционеры
успешно работали и до сих пор работают. Китайские дешевые бренды по прежнему работают по
этой схеме.
Цитата
boiler пишет:
Ведь значения давления испарения на разных режимах должны отличають очень существенно, а вот конденсации - наверное, не очень. Как в схеме с одной трубкой в режиме ТН будет достигнуто нужное (пониженное) давление испарения если давление конденсации будет? Или к нам попадают какие-то машины для экваториальной зоны, где испарение в теплообменнике нар. блока при давлении, соответств. +5 - штатный режим?
.....смешались кони,люди.
Для того чтобы повысить эффективность(подчеркиваю, что речь ведется о повышении эффективности) теплового насоса, необходимо повысить температуру(давление) конденсации(внутренний блок является конденсатором).
Есть два вариа варианта:
1. Существенно увеличить расход воздуха через испаритель(наружный блок), а через конденсатор
(внутренний блок) уменьшить.
2. Создать в режиме теплового насоса дополнительное сопротивление, то есть удленнить(добавить)
капиллярную трубку.
Естественно более проще, дешевле второй вариант, что мы и имеем на данный момент.
Примерно так , если не вдаваться в подробности.
С уважением,Sky.
Уважаемый Sky! Спасибо, респект.
я имел ввиду: "... если давление конденсации будет ПОВЫШЕННОЕ"
Честно говоря, примерно так и предполагал. Но одно дело - предполагать, другое услышать подтверждение предположений. Однако сомнения остаются.
В указанных Вами моделях скорость вентилятора нар. блока менялась в зависимости от режима?
Прошу Ваше мнение по следующему:
1.В дешевых моделях с одной капиллярной трубкой мотор вентилятора нар. блока односкоростной, без всякой регулировки скорости вращения, т.е расход воздуха одинаков для всех режимов.
2. Значит, остаётся только снижение расхода воздуха через вн. блок. Но тогда и давление испарения повысится. :oops:
3. Если в ТТХ такой модели написано, что ТН сохраняет эффективность до мин. температуры нар. воздуха минус 7 С - значит это не совсем правда (?) и коэффициент приблизится к 1 ещё при положительных температурах.
в аналогичных случаях я делаю следующее откручиваю немного жидкостную гайку и смотрю какое идет давление после капилярки - если давление хреновое то либо засор либо вода - если вода то можно снять нар блок и поставить в теплое помещение на сутки после чего открыть вентиль и поглядеть как побежит фреон, если не вода то постараться продуть азотом или жидк фреоном, если нет, то отрезаю капилярки и опять даю давление и смотрю какой расход и дальше фильтр и по цепи не надо тока забывать что компрессор служит сопротивлением на пути фреона.
Форум 
просветите неуча.