Upgrader пишет:
Про ток ничего существенного не нашел. Реально ли заправить или хотя-бы просто контролировать заправку бытового кондиционера по току, зная его "эталонное" значение при нормальной заправке?
Рабочий ток компрессора - один из "относительных" параметров правильности работы (зависит от многих других параметров) и, соответственно, не может служить единственным критерием.
Чем выше температура на улице - тем выше температура конденсации - тем выше рабочий ток компрессора (но если Вы читали указанные выше книги - то Вы это и так знаете).
Хитрость в инверторах тоже есть - инвертер нужно включить на фиксированную хол. мощность (обычно есть кнопка на внутрянке, фиксирующая обороты компрессора на максимуме или "почтимаксимуме").
Есть смысл заправлять "по току" только если фактические температуры-влажность в помещении и на улице максимально близки к тестовым, при которых меряются рабочие параметры (в частности раб. ток)
Лучше смотрите перегрев и переохлаждение. Потихоньку дозаправляйте (после каждой "дозаливки" дайте поработать минут 5-10) и следите за несколькими параметрами, а не только за одним.
Цитата
Upgrader пишет:
Подскажите пожалуйста, как (точнее чем?) вы меряете температуру трубы? На сколько важна точность этой температуры?
Любой цифровой контактный термометр предназначенный для измерения температуры поверхности, с погрешностью 0,5 градуса (а лучше меньше).
Цитата
Upgrader пишет:
Ее я так понимаю надо мерить на входе во внешний блок, или трубка в общем-то одинаковой температуры на некотором ее протяжении?
Судя по Вашему вопросу - читали литературу Вы плохо :o
Читайте еще раз. Дублировать целый раздел книги тут - нет смысла.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
BIS пишет:
Электроника наружного блока тупо отрубает наружку по сигналу датчика температуры наружного воздуха (диапазон - в тех. данных).
Ну, это касаемо кондишенов "Д", а в "МЕ" датчик наружной температуры нужен соооовсем для других целей. И если кондишен может не выпадая в аварию выполнить команду юзера - он её выполнит!
(тем не менее, все равно инверторный кондишен будет "колбасить неподецки" при температурах более низких, чем заявлено в спецификации, ибо все алгоритмы работы системы прописаны исключительно для определенного температурного режима режима. И ряд пораметров работы системы высчитывается исключительно коссвенно, а не прямым путем измерения. Простой пример - перегрев на испарителе в инверторной системе. Во внутреннем блоке нет термодатчика для измерения температуры перегретого газа (фреона) на выходе из теплообменника. Величина "перегрева" в таких системах вычисляется автоматически электроникой, в зависимости от температуры переохлажденной жидкости на входе в испаритель, температуры входящего воздуха в испаритель и известного заранее типоразмера испарителя для данного внутреннего блока, а может и еще каких то богзнаеткаких параметров... но это неболее чем ИМХО, ибо производитель об этом умалчивает)
А по теме: алгоритмы работы инверторного кондишена слишком глубоко "зашиты" в электронику, чтоб так просто взять и "оптимизировать" работу инверторного кондюка. Это тока энтузиастам под силу, которым пох на цену вопроса - главное результат! :D
И второй момент: "что" и "как" происходит в недрах электроники инверторного кондиционера - не больше не меньше - интелектуальная собственность производителя. Так он Вам и расписал всё! А без этих данных - вы не поймете что нужно изменить в электронной схеме.
А не зная, что именно нужно изменить - имеете только один выход - все мозги нах выбросить и заново построить так как Вам нужно.
Вот и получается, что "шкурка вычинки не стоит". Проще и дешевле взять сплит-систему с линейным пуском (без инвертора) и доработать. И в ремонте проще такая система и в диагностике возможных последующих неисправностей.... да и "гарантию" некоторые дистрибьюторы поддерживают на "обычные" сплит-системы с установленным зимним комплектом.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Mark115 пишет:
И еще вопрос назрел: возможно подключить один проводной пульт для управления двумя сплитами?
Если хотите иметь независимое управление обоими внутренними блоками от одного пульта PAR-21MAAT-E - то нет, невозможно (это индивидуальный, а не центральный пульт ДУ).
Если Вас интересует синхронное управление обоими внутрянками от этого пульта (типа групповое, связанное управление) - то да, возможно. В таком случае, один из блоков будет как бы "главным" (и его термодатчик будет "главным"), а второй будет "ведомым" (просто повторять действия "главного").
P.S. кстати... возможно хотят реализовать схему с "ротацией и резервированием кондиционеров" - такая схема в серверных юзается. Тогда понятно почему пульт один (так и быть должно)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
ValerK пишет:
Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м
Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ.
А по поводу методов реализации "безпетельной" схемы.... производители не любят об этом "трепаться". Я нигде в документации не встречал четкого упоминания чем именно обусловлены те или иные "ключевые" технические преимущества.
Так что, только собственные догадки.
"да" - сепаратор масла...
"да" - скорость в сечении на линии всасывания
"да" - прописанный режим "ойл рекавери"
но "увеличенная текучесть масла"? - хз, ей богу.
А вопрос, конечно, интересный.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Веселые у Вас "строители" на объекте (ну или "монтажники")
Я бы перекладывал заново дренаж (по новому пути)... и если самотеком уже никак не провести дренаж, то:
+1 к "Narkom"у
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
А того.... что сымать на ремонт такую "паянную голову" как будешь?
Одно дело - при первоначальном монтаже на коленке припаять к внутрянке трубы, а потом все это заправить в отверстие на стене... а другое дело при необходимости снятия внутрянки - срезать трубы у внутр. блока... снять вн. бл, отремонтировать, а потом как? Как собрался подпаиваться на старое место? Или выковыриваешь заново всю трассу из стены и заново перекладываешь?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
egor пишет:
Если давление и температура связаны, то зачем показывать на манометре температуру?
Чтоб облегчить Вам работу.
По давлению "на обратке" (на всасе) рассчитывают температуру кипения в испарителе (теплообменнике внутр. блока, работающего на холод). Чтобы Вам не пришлось с собой таскать таблицы - Вам указали температуры кипения прямо на манометре.
Температура кипения может быть различной, но для бытовых кондиционеров не должна уходить в минусовые температуры или быть выше 12-14 градусов.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Форум