Имеется трехкомнатная квартира в СПб, общей площадью 107 м2 (план прилагаю). Квартира новая, без ремонта. Этаж - 10-ый (всего - 16), все окна выходят на запад. Высота потолков - 2,75 м. Все окна - "глухие" стеклопакеты (без какой-либо вентиляции). Стены: несущие - монолит, внешние - кирпич + пеноблоки, внутренние - пазогребень. Имеются три отверстия вытяжной вентиляции: по одному в каждом из санузлов и одно - на кухне. Балконы не остеклены, и остекление не планируется.
Хочется установить систему вентиляции и кондиционирования на всю квартиру, в которой наиболее критичными являются следующие параметры:
1. Уровень звука. Супруга патологически не выносит шум. Все приобретения бытовой техники (пылесос, холодильник, посудомойка, мобильный кондиционер (в съемную квартиру), и.т.д.) делаются исходя из того, "чтобы был максимально тихий". Соответственно, минимум производимого шума является одним из наиболее критичных параметров (читай, однозначно инвертор).
2. Хотя потолки и 2,75 м, но опускать их очень не хочется. Поэтому, для меня предпочтительнее была бы пара мульти сплитов (один - на обе спальни, второй - на гостиную и кухню), чем канальная система. При этом я четко понимаю, что основная масса кондиционеров только перемешивает и охлаждает существующий (внутренний) воздух. Однако, как я узнал из этого форума, почти в каждой линейке присутствует и пара моделей, осуществляющих (в той или иной степени) дополнительно подсос свежего "забортного" воздуха. Можно ли в моем варианте использовать какой-то из них?
3. Так как в квартире есть батареи, то использовать кондиционер зимой как основной источник тепла я не планирую. Но при этом, все-таки планирую его зимнее использование (в какой-то степени), в основном для притока свежего воздуха (чтобы не открывать окна) и частичного подогрева (если батарей не хватит). Соответственно, нужна максимально "морозостойкая" модель, с подогревом дренажа (вывод планирую на улицу).
4. С учетом того, что рядом с домом имеется достаточно оживленная трасса, хотелось бы, чтобы у кондиционера существовали встроенные фильтры. То же относится и к увлажнению. В смысле, по возможности, не хотелось бы покупать дополнительно очиститель и увлажнитель воздуха, чтобы не загромождать квартиру.
После изучения линеек всех основных производителей (китайцы не рассматривались) оказалось, что выбора-то собственно и нет. Я правильно понимаю, что вышеописанным параметрам из сплитов удовлетворяет только серия Daikin FTXR (Sarara Ururu)? Или есть еще что-то? Функцию приточки я нашел еще у Hitachi, но там несерьезный объем. Плюс плохое качество самого агрегата. Кроме того, существует еще одна модель Panasonic, но она тянет не воздух, а кислород (непонятно, насколько это хорошо).
У Дайкина абсолютно не радует цена. По моим прикидкам, пара мультисплитов (два внешних блока и четыре внутренних) обойдется мне тыров в 250. Плюс монтаж. Существуют ли альтернативы? В смысле, то же самое, что Daikin, по функционалу, но гуманнее по цене? Особенно в линейках ME, MHI, FG? Или в целях экономии стоит все-таки рассмотреть вариант канального кондиционера (большой блок на одном из балконов, распред. блок спрятать в верхней части буфета на кухне, а вент. каналы-трубы либо спрятать под подвесной потолок (пожертвовав-таки 10-15 см), либо штробиться в стены)? Опять же, существует ли канальная система, комбинированная с приточной вентиляцией?
Еще ряд вопросов:
1. Здесь же на форуме я прочитал, что самый "морозоустойчивый" кондиционер - Panasonic (до -22С). Это так, или другие уже подтянулись к этому уровню?
2. С учетом того, что я планирую (два мульти сплита) и площади/конфигурации моей квартиры хватит ли существующей "штатной" вытяжной вентиляции или придется делать что-то дополнительное? Если да, то решит ли проблему установка простейших вытяжных вентиляторов?
3. Является ли кондиционер МЕ самым "тихим" (19 Дб) или есть что-то еще тише? С учетом того, что я планирую, возможно ли выйти на такой показатель или надо изначально рассчитывать на 25-30 Дб (все данные, разумеется, приведены для самого тихого режима).
4. С учетом вывода дренажа на улицу, сколько дополнительно будет стоит система его зимнего обогрева?
5. Можно ли будет основной блок поставить на "пол" балкона или его обязательно надо вешать на стену?
Ищу исполнителя для реализации проекта монтажа вентиляции и кондиционирования в стометровой трешке в Санкт-Петербурге. Сам проект – по ссылке (форум почему-то не дает мне прикрепить файл):
Там прописаны как все размеры, так и используемые материалы и агрегаты. Подчеркну, хочется именно то, что написано в проекте. Иначе говоря, не надо предлагать заменить конциционеры Мицубиши на китайские в целях удешевления проекта. Хочется именно Мицу. И воздуховоды хочется именно Сонодек. Единственное, наборную вентустановку на балконе можно заменить шведской САУ с дополнительной шумоизоляцией. Хотя при этом обратный клапан придется выносить наружу. Да, электричество под все установки практически везде уже подведено. Так что основная работа – это сверление отверстий, прокладка воздуховодов и трубок и монтаж и запуск оборудования.
Предложения присылайте в личку. Просьба: считайте, пожалуйста, отдельно стоимость основного оборудования (блоки кондиционеров, вентустановка, и.т.д.), отдельно – стоимость монтажного оборудования (воздуховоды, трубки, кабели, и.т.д.) и отдельно - стоимость самого монтажа (как основных блоков (альпинизм, пусконаладка, и.т.д.), так и воздуховодов (в частности, сверление отверстий, прокладка трубок и кабелей, и.т.д.)). Просто может так случиться, что между монтажом системы (воздуховоды, трубки, и.т.д.) и монтажом и пуском агрегатов (кондиционеры, вентустановки, и.т.д.) пройдет какое-то время. Да, все «облагораживание» воздуховодов и агрегатов (зашивка гипроком, и.т.д.) будет делаться своими силами.
Кроме того, я сталкивался с ситуацией (по другим проектам), когда стоимость монтажа часто предлагают неоправданно низкую, надеясь заработать на поставке оборудования. Просьба, не надо так делать. При расчетах исходите из того, что я буду приобретать основное оборудование (кондиционеры, вентустановки) у стороннего поставщика и выставляйте реальную цену за монтаж. Разумеется, приобретение оборудования в другом месте не является моей самоцелью. Если цена будет конкурентная, я с удовольствием куплю все составляющие в одном месте. Но при этом я предпочел бы заплатить за все реальную цену, чем получить «бесплатный» монтаж и «золотое» оборудование.
Весной собрал на лоджии, присоединенной к квартире, вентиляционную установку (обратный клапан + фильтр + 2,4 КВт грелка + вентилятор Sollers & Palau Ecowatt + шумоглушитель + «мозг» GTC с ЖК-дисплеем). Точнее, собрал ее не сам, а купил все детали у вентиляционной конторы, и они же мне за дополнительные деньги все смонтировали, настроили и запустили. Полгода все прекрасно работало, а когда наступили холода, и начала активно работать в импульсном режиме грелка, вылезла проблема: при каждом включении и выключении грелки во всей квартире моргает свет. Кроме того, вентилятор начинает завывать в унисон грелке и морганию света: «У-у-У-у-У».
Из-за этого воя и моргания пользоваться вентустановкой невозможно (действует на нервы). Я обратился в контору, где ее покупал, и которая мне ее собирала, и они выдвинули две возможные причины происходящего: либо у меня где-то плохой контакт в цепи от щитка до установки, либо у меня в доме (14-ти этажная «точка» в СПб на 100 квартир), якобы, «плохое электричество», и из-за этого при включении грелки слишком падает напряжение. Причем, причину «плохого электричества» они обозначили как плохой контакт на клеммах в ТП-шке или на домовых фазах или подгоревший ноль и, словом, «разбирайтесь с Вашим домовым электриком».
Все контакты я проверил. Проблем с ними нет. На квартиру приходит 9 КВт (вводной автомат – 40 А, вводной провод – восемь квадратов). Общая мощность вентсистемы около 3 КВт (2,4 КВт – грелка + несколько сот ватт - вентилятор). Она (система) сидит на отдельном автомате 24А. К ней подведен провод четыре квадрата. Так что здесь никаких косяков я не вижу.
Что касается электричества в доме, то в процессе работы системы я вставил в розетку вольтметр и замерил напряжение (есть видео). Действительно, при каждом включении грелки напряжение падает с 230 до 210 вольт. А при выключении возвращается к прежнему значению. Однако, выяснилось, что колебания напряжения +-10% являются нормой по ГОСТу и, соответственно, не могут рассматриваться как неисправность. То есть, получается, что пока напряжение не провалится ниже чем 200 В мне с местным электриком даже не о чем разговаривать.
Как можно решить эту проблему? Контора, которая собирала и запускала эту установку, пытается тихонько соскочить. Типа, это не наша проблема. Ругаться с ними жестко я пока не хочу, если остается хоть малейшая возможность решить эту проблему каким-то простым способом. Тут мне подсказали, что, возможно, поможет установка стабилизатора напряжения. Это так? Главный минус состоит в том, что симисторный/тиристорный стабилизатор напряжения (а нужен именно такой, чтобы работал бесшумно, так как установка находится на лоджии, присоединенной к квартире) высокой точности (+-1%) и небольшого размера стоит минимум 35-40 тысяч рублей. При общей цене установки около 100 тысяч это – перебор.
Что делать в данной ситуации? Из-за чего происходит падение напряжения и как это исправить (убрать моргание и вой)?
Делаю проект ВК для трехкомнтаной квартиры. Вентиляция уже готова, а вот с кондиционированием мы уперлись в один затык. Хочется поставить в каждой из трех комнат 25-ые канальники МЕ SEZ–KD. Причем, поставить их в стенных шкафах, каждый из которых размером, грубо, 300 х 70 см. Минимальная же ширина же канальников МЕ - 80 см (с учетом блока управления, висящего сбоку). Плюс еще монтажные "уши".
Вопрос: существует в природе канальный кондиционер минимальной мощности (площадь комнат 15-20 м), который влезал бы по ширине в семидесятисантиметровый шкаф?
Если такого "узкого" кондиционера не существует, то можно, конечно, сделать так, чтобы он чуть-чуть торчал из шкафа. А если вокруг него сделать еще какой-то короб, то будет не так ужасно. Но проблема в том, что у МЕ все подводы и и блок управления находятся с ЛЕВОЙ стороны блока (относительно оси движения воздуха). Предполагаемое же расположение спальных мест в комнатах таково, что эти блоки можно повесить в шкафах только ЛЕВОЙ стороной к стене. В результате, доступ к подоводам и лючку будет практически перекрыт.
Есть ли возможность как-то "перевернуть" канальник МЕ так, чтобы все подводы оказались с ПРАВОЙ стороны (относительно оси движения воздуха)? И, если это невозможно, то существуют ли канальники других производителей, у которых все подводы изначально рсположены справа?
P.S. Как прикрепить файл размером 276 Кб в формате pdf.
Собираю приточку на балконе (воздуховод 160 мм). Места мало. Соответственно, все составляющие подбираю минимально возможных размеров. Нужна коробка для фильтра. Самая мальнькая (в длину), которую я смог найти, вот эта:
Зачем ширина коробки 150 мм? Неужели кусок синтепона не влезет в более узкую? Или в этом есть какой-то скрытый смысл? Существуют ли такие коробки 100-120 мм шириной (без учета фланцев) или даже уже?
Форум