Puma пишет:
Говорят что разница температур показывает необходимость заправки фреоном.
-бредят,тупят,вешают лапшу.ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УЛИЦЕ и в помещении,от мощности кондиционера,от теплопритоков,грязный испаритель,грязный вентилятор,неисправный вентилятор-снижение скорости и от заправки конечно тоже-много переменных.
Косвенно ещё можно судить по температуре испарителя-выходного воздуха,очень косвенно.Если обмерзает газовый кран или испаритель,или часто уходит в оттайку(циклическая работа),а кондей никто не дозаправлял до сих пор от монтажа, то вероятно требуется дозаправка,причём вероятность 60-70%
Разность обычно 10-15гр но в жару 38гр запросто может быть и 8гр.
Мерять перегрев и считать:давление манометром при работе на охлаждение(сервисный вентиль) и температуру газовой трубы возле сервисного вентиля.
При НОРМАЛЬНОЙ уличной температуре +20-25гр,а лучше при рабочей +30гр.
Или мерять давление и смотреть по ТАБЛИЦАМ для данного кондиционера зависимости давления работающего кондиционера от ТЕМПЕРАТУРЫ на улице И В ПОМЕЩЕНИИ!!!Уличная температура от +25гр при работе на охлаждение.Давление зависит от температуры,школьный курс,и скорее всего ваши мастера этого не знают.
Alexandr пишет:
Стоят панасоники, инверторы 10 лет.
А вы включите на нагрев.Там такая вонь горелых портянок с дымом пойдёт!!!
На алюминиевых пластинах испарителя уже чёрная корка.Может и фейри не поможет.Тогда раствром спирта с хлоргексидином убивать живность в микропорах корки.
Цитата
Alexandr пишет:
И ещё почему воняет, когда теплообменник ещё "тёплый".
Потому, что при работе на холод слой конденсата плёнкой покрывает пластины.
Включить вентилятор и распылять раствор на радиатор,можно ручным пульверизатором.
Замыкание потока-замыкание потока...
Что ни у кого дымогенератора нет посмотреть?Только по косвенным признакам судите?
В первом посте конечно бред а не конструкция а вот последняя с небольшими доработками имеет право на жизнь(спрямить корыто -создать аэродинамическое крыло и направить под небольшим углом вверх),чтобы направить поток воздуха к потолку и вдоль него,а не по кругу на замыкание.
Если поток воздуха выбрасывается-отклоняется под углом в 15гр к потолку с определённой скоростью и инерцией то с какого будуна он пойдёт обратно к внутреннему блоку даже если всас у него на морде спереди?
Что никому не знакомы Шарпы с эффектом Коанда?
Скопируйте аэродинамически грамотную конструкцию нижней отклоняющей лопасти оттуда.
Пфф проблемы...
И да большинство сплитов гавно-дуют ВНИЗ на людей под углом в 15-20 градусов,а не вверх к полоку.У японцев размягчение мозгов уже давно,ещё до Фокусимы.
Про грамотный подбор оборудования и монтаж в офисах-поржал.Срать начальство на вас хотело,что купят то и поставят,как можно дешевле.
А12345 пишет:
Вот и хочется, что-нибудь придумать. Обороты то можно сбавить, но хорошо бы еще контролировать температуру внешнего радиатора, да может и испарителя и как-то электроникой балансировать оборотами и может быть и компрессор отрубать, иногда принудительно. А может кто и подскажет че попроще и пограмотнее.
Оконник?Чего его жалеть!
Поставить на вентилятор рабочий конденсатор 50% ёмкости.
Чтобы не залили в китайских сплитах стоит простейшая автоматика(не считая отделителя жидкости-ресивера).При понижении температуры испарителя до 3гр компрессор отключается и включается при повышении температуры до 5-8 градусов и по истечении 3-5 минут задержки.
По идее она должна быть и в современных оконниках.Но можно и самому простейшую спаять по условию температуры испарителя:3гр-компрессор выключен,8 градусов- компрессор включён.
Чо делать-чо делать.
Ну не ртом же продувать!
Азотом,если нет-СО2 рулит из огнетушилки.Можно и фреоном дунуть.Тока чтобы стенку не сдуло,еврокартон гы.
Не идёт-тогда щёлочи и кислоты туда на время по очереди,если дырки нет в сливной трубе а то стены разъест.И снова сжатым газом,лучше через редуктор помалу.Если нет крутых поворотов то стеклопластиковая протяжка рулит или жёсткий кабель ф 8мм от ТВ.А нех на слив делать повороты по 90гр!
Если не идёт со стороны блока то заходят с улицы.
У Керхера есть спец шланг для промывки канализации ,за 100 баксов.Надо посмотреть пролезет ли он в полдюйма.
miller1976 пишет:
никаких стереотипов - голые факты, вот пиндосы так даже телевизоры не производят - всё у джапанцев покупают, так-что стопроцентная констатация,
Что за стереотипы?Первое место по продажам в Штатах ТВ панелей занимает Самсунг.
И сделан он не в Корее а в Китае.
Марка и репутация фоняет в Фукуяме.Обосрались по полной,ни роботов своих ни фотовидеотехники ни желания устранять последствия.Полная и абсолютная некомпетентность.
А теперь про качество которое они контролируют.МЭ Лоссней -гавно качество.МХИ,Дайкин Тайланд собирает хуже китайцев-тяп ляп,работает и ладно.Кривой пластик корпуса,косые горизонтальные лопасти,ламмели радиаторов повсеместно замяты,против китйцев на Мидее.
DDAVID пишет:
Первый мотор, малый штекер - таходатчик(холл), второй - питание.
Тоесть там не индуктивный таходатчик из двух обмоток,как на схемах рисуют?
Непонимаю-у меня Welling RPG13H MOTOR ROTACIONI TIP RPG13H 220/13W. 36.5W Capacitor uF 1.2m F/450V,на 3 вывод разьёма подаётся питание +12в,на 1 земля и со второго снимаются прямоугольные импульсы амплитудой 6-7,5в(судя по осциллографу),ограниченные цепочкой RC и диодом на +5в.
А на выходе датчика холла вроде бы 2,8в,как у Панасоника должно быть?
Ещё вопрос,частота импульсов с таходатчика должна соответствовать частоте вращения или она кратна числу полюсов беличьего колеса ротора двигателя?
Или там широтный способ снятия информации в проц?А то у меня фигня получается нелогичная(вентилятор работает,кондей тоже ,но хочу проверить частоту вращения).
oooms пишет:
в описанных методах был риск залить и вообще повредить токоведущие части и элементы платы внутреннего блока.
Ерунда какая-то,максимум что вы можете залить это подшипники вентилятора,но они закрытого типа.Электроника в отдельном боксе.Моторы жалюзи снимаются.Купите садовый распылитель на 1л с насосом(или керхер).Снимите крышку блока,жалюзи,ванночку.
Хлорку использовать нельзя-разъест металл.Хлоросодержащие моющие средства очень осторожно, с головой.
Начните с Фейри,разбавте его слегка водой и распыляйте на радиатор и вентилятор.Вниз поставте ванночки для стока и стены обклеить полиэтиленом или спец мешок надеть(сварить зажигалкой и 2 стальными линейками из 1,5м полиэтиленового рукава).
После 0,5-1 часовой выдержки смыть фейри водой.Вентилятор хорошо моется длинной малярной конской кистью шириной 5-6см и длиной ворса до 6-10см.
Для дезинфекции и борьбы с запахом купите в аптеке хлоргексидин.Размешайте со спиртом 1:1 и распылите.
Для разовой ежемесячной обработки надо 300-400мл раствора на радиатор и вентилятор ,при этом ванночку вынимать не нужно,или снимать крышку.Достаточно вынуть фильтры.
Если загрязнения многолетние просто так белку не отмоешь.Я тёр кисточкой пастообразным щёлочным "кротом" для канализации (осторожно растворяет алюминий-чтобы не попал на радиатор),им же ванночку и слив чистил-растворял слизь,плесень и высохший камень от них.
Снимать ротор вентилятора несколько сложнее и требуется большая разборка.Зато мыть проще и быстрее.
Форум