Всем доброго времени суток!!!
Такая проблема уважаемые гуру (вам то наверняка смешно будет от таких заумных вопросах, а мне не до смеха, ни бум-бум я в этих вопросах хоть и попытался сам сперва решить их начитавшись у вас на форуме) – Установили мне Panasonic CS-7HKD, хорошо вроде устанавливали монтажники и вакумирование делали (трещал моторчик своеобразный – где то с пол минуты, перешёл на более тихую работу, ещё минут 10-15 его подержали и выключили, затем минут 5 на манометр глазели) и водицу лили … и тут мне необходимо было уйти. Возложил обязанность наблюдателя на супругу. Вернулся домой к вечеру. Сказала жинка, что всё показали, продемонстрировали – он и грел и холодил (попробовал сам – да, холодит и греет). Время шло, на улице потеплело – отключили отопление. Ура-а-а! теперь можно испытать на обогрев и холод в полной мере. …в общем после разных экспериментов начал думать, что не на полную катушку он работает. У меня ещё оконник Самсунг есть самый дешёвый (только на охлаждение) у него разница температуры воздуха на входе и выходе 17 градусов, а у Панаса только 13 градусов. Озадачился я, поговорил со знакомым (он работает с автомобильными кондеями в сплит системы лезть не хочет), ещё больше озадачился, полазил по Интернету, стало даже интересно, напался на ваш форум.
Почитал значит, почитал и понял, весь айсберг знаний по кондеям мне не одолеть, нужна ещё и практика.
…и так, что мне удалось выяснить про мой кондей:
Трасса длиной ровно 5 метров (в инструкции: норма-длина 7.5м.; максимум 10м.), внешний блок ниже внутреннего примерно на 1метр. С помощью знакомого (тот который по автокондеям) выяснил, что при работе на охлаждение: давление на всасе (вы сами так пишите) 4.9 кРа. . При этом на улице было 16 градусов, в комнате на входе в испаритель 29, на выходе из него 16градусов (вентилятор на внутреннем блоке на максимум). Ага…думаю, давления много – вы все пишете, что около 4.2кРа. Померил для полноты данных температуру на всасе (12 град. ) и линии высокого давления (16 град.).
Подумал, подумал про перегревы ещё разок почитал - решил ещё и токи померить: оказалось, что в режиме охлаждения при напряжении 231в. – ток 1.9А. (в инструкции 2.8-2.9А) – маловато будет!наверно из-за низковатой температуры на улице, а в режиме обогрева при напруга 228в. – ток 2.7А (в инструкции 2.4-2.4А) многовато!!.
И вот сам вопрос: у кандея всё таки избыток холодильного агента? а мастера придут и просто стравят излишек или же они (монтажники) всё таки что-то напартачили (а мне в таком случае нужно знать хоть примерно с какой стороны они лапшу навешивать будут)?
Во накатал сочинение , извините если отнял у вас время. Заранее спасибо за ответы…
З.Ы. В голове надо иметь кусочек маслица, а не только тараканьи жопки.
Доброго всем времени суток!
Сильно не пинайте - незнал в каком подфоруме задать вопрос... решил здесь.
Имеются панасоники (2 шт.) на 22 хладагенте, "семёрки" - малазийские (НЕ инверторы). Буду переезжать на др. место жительства, предстоит демонтаж. Дайте ссылочку на демонтажную тему или в "двух словах" черкните основные моменты (демонтировать буду сам, занимаюсь автокондиционерами (точнее - помогаю :0) ) по типу "в гараже у дяди Васи" :0)... со сплитами только аналогии провести могу). Наружние блоки стоЯт ниже внутренних ~ 1.5 м.. Длина трассы 5.5 и 6 м.. После внутренних блоков подъём (трубок) вверх на 60 см. и только после 1 метра по потолку балкона - уже идут вниз.
Интересует:
-сбор хладагента, производить при работе кондея (какое-то время поработает) или "перекрыть", а затем Включить кондей;
-сколько примерно по времени будет происходить сбор хладагента (реально ли, что если без манометра делать - можно воздуха насосать);
-и по поводу масла... долив при монтаже потребуется? - и сколько?
Может ещё какие нюансы есть, пишите.
P.S. на сколько реально повторное использование трубок (через какое время теряется элостичность меди) и если пригодность существует - это их и промыть нужно (масло для 22 газа сильно гигроскопично?).
Буду рад любым дельным советам.
Спасибо, что дочитали до конца.
Всем доброго времени суток!
- Понимаю, что всем уже осточертело мусолить тему перегрева, я немного о другом (поэксперементировал немного... и теперь стало интересно почему есть расхождения...).
-Экперемент на сплите: Panasonic CU-A7HKD (на - R22) малазийский (кондей стоит у меня дома поэтому эксперементируй-заэксперементируйся, сколько хочешь, до опупения...) , внутренний блок выше внешнего ~1.5м., трасса ~3м.. Температуры: на улице (на входе в конденсатор) 25,5°С; в комнате (на входе в испаритель) - по "мокрому" термометру 20°С, по "сухому" 25°С; труба всаса 16°С; по манометру 5°С. Краны "отпатели" жидкосный сильней чем газовый.
- Судя из "запотевания" кранов - небольшая нехватка хладагента. Судя из фактического перегрева (11°С) и рекомендуемому перегреву по графикам (которые здесь выкладывали форумчане) ~8.5°C - по "сухуми" термометру и ~12.5°C - по "мокрому". Получилось первое расхождение (я больше склоняюсь к "мокрому" методу). Ну ладно вроде уяснили, что у меня "не хватает хреона"... Но тут недавно читаю
.........у разных производителей и температура кипения для их кондёра разная ( напр. Панас 3.8 bar) .........(в теме "это вообще как" - в восьмом сообщении писал dm.i3).
Гуглил ранее подобные "3.8bar" для panasonic и др. но найти не удавалось, попросил ссылочку у dm.i3 - он молчит...
- Если верить этим "3.8bar" то у меня (против моих 4.8bar фактических, при 25°) вообще фигня получается...
- Не пинайте сильно... чему верить, своим глазам, графикам...
ЗЫ. Гдеб найти температуры кипения для своих кондеев по производителям.