Господа!
Долгое время работал в Арктике... С данными контроллерами сталкивался...
Действительно, есть глючные прошивки (какие - не помню) у которых из серьезных глюков именно этот: при угрозе замерзания не открывает водяной клапан на 100%.
НО! у бОльшей части вод систем угроза замерзания срабатывает по DBTF (PBFP) (капиллярный термостат по воздуху после вод кал-ра)... Т.к. по датч обр воды, на мой взгляд, она (защита) корректно (быстро) будет срабатывать только при погружном датчике... и то, из-за инерционности прогрева материала датчика, не уверен в своевременном срабатывании... плюс при останове насоса, датчик обратный воды вообще ничего не успеет... так что единственный реальный шанс защитить кал-р - капиллярный термостат защиты по воздуху... мой опыт показывает, что разморозка кал-ра происходит МАКСИМУМ за 10 сек зимой... а то и меньше... (при останове насоса!!!)
если же говорить о накладном датчике, который обычно и используется (даже при корректной установке (термопаста + теплоиз-я) на медные трубы), то его функция, разве что, поддержание темп-ры в обвязке при остановленной системе...
что касаемо ошибок в переводе (конфигурирование корриги на русском языке) /часто имел дело с 28ми моделями/ при более-менее стандартных конфигурациях столкнулся лишь со следующим: вместо "1-я ступень охлаждения" (на англ) получаем "3-я ступень охлаждения" на русском...
Но, действительно, при конфигурировании с самого контроллера /с морды/, делаю это на англ языке...
так же не влезают полностью длинные строки... поэтому при выборе комнатн датчиков темп, будет не "комн датч 1" и "комн датч 2", а "комн датч" и "комн датч"...
Господа, выход - замена AQUA А1/D + AQM
Чтоб не разморозило - после калорифера - капиллярный термостат (знаю DBTF, PBFP) на +5 градусов...
Касаемо клапана 3MG, сталкивался с ним... У него даже в закрытом положении перетекания... И если есть вариант "горячая вода есть, нагрева не надо СОВСЕМ", то он не катит, хотя однозначно, он + DMN дешевле раза в 2 нежели AQM + его клапан.
у канальника не хватает напора. если будет подобран вентилятор с расходом как у кондиционера, но большим напором и поставлен "вместо" вентилятора кондиционера, то вопрос будет решен...
но!!!
необходимо будет "разрезать" канальник, разделив кондиционер на 2 части: входной возд коллектор и все остальное; между этими частями поставить вентилятор. "родной" вентилятор кондиционера демонтировать...
если необходимо заморачиваться со скоростями конд-ра, требуется сильно-сильно подумав и посчитав подобрать соответствующий автотрансформатор (при применении вентилятора с внешним ротором) для регулирования скорости нового вентилятора...
и, самое сложное, пожалуй, будет врезаться в электронику канальника для того, чтобы она смогла управлять новой вертушкой (вентилятором + регулятором скорости)...
***
Если же поставить вентилятор в уличную ветку (для компенсации падения давления на фильтре, нагревателе и ул решетке), то можно получить приток с улицы в ветку рециркуляции (вытяжки) из помещения...
***
на мой взгляд, фреоновый вопрос можно будет снять если через вентилятор будет
а) номинальный расход
б) хорошая смесь (улица + рециркуляция) без значительных неравномерностей температуры
в) а также будет контроль некоторой внешней автоматикой минимально-возможной (для данного кондиционера) температуры смеси на входе кондиционера...
страшно за нагреватель уличного воздуха...
надо бы в этой веточке как-то контролировать проток воздуха...
или требуется очень качественная настройка и монтаж (чтоб появившиеся, со временем неплотности соединений между уличной веткой и основным вентилятором не привели к остановке воздуха в ветке с нагревателем)...
но этот вопрос остается и в моем варианте...
хотя, можно ниже некоторой уличной температуры, перекрывать уличную ветку и блокировать нагреватель...
в этом случае, правда, не будут соблюдены сан. нормы...
для 2-х напряжений на движке ВСЕГДА бОльшее напр-е подкл-ся по звезде, меньшее - по треугольнику...
у тебя - меньшее (400 В), значит, треугольник...
но при этом у тебя будет значительный пусковой ток...
написано - 41А (это макс доп ток движка при долговременной работе)...
пусковые токи могут быть до 4-6 раз выше номинального... (т.е. в максимуме 164-246А)...
возможно, автомат при взведении будет выбивать и придется его включать сразу снова (уже на крутящемся движке...)...
чтобы уменьшить пусковые токи, наше напр-е, 400В, подкл-ся к движку по звезде...
на, обычно, 15-30 сек, а потом уже по треугольнику...
Нельзя эксплуатировать движок ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ время не по той схеме/не на том напряжении...
Естественно, это все делается не руками налету))))), а контакторами (силовыми реле)...
посмотри на крышке вент-ра изнутри схему вкл-я по звезде (Y) и треугольнику (знак треугольника, или D) и пойми что и как коммутировать...
естественно, одновременно контакторы не должны быть замкнуты...
через шнурок к ноуту проще конфигурить, чем с экрана контроллера...
программка Corrigo E-Tool... вроде, есть на сайте arktika.ru в разделе тех. данные/программы...
по программе, в принципе, понятно и назначение (функц возможность применения для разных схем железа) входов/выходов...
по холодилке не скажу, а по corrigo - проверьте, поставлена ли регулировка по вытяжному (или комнатному) воздуху, т.к. если регулировка по приточному каналу и ККБ не инверторный, то по датчику притока воздух мгновенно становится холоднее уставки и идет команда на отключение ККБ.
ДО4 (DO4) не может дать 10В... Digital Output: есть/нет 24В AC .... если же у вас охладитель управляется с AO4 (analog output), то должно еще стоять что-то типа SC1/D (по классификации Regin'a) (перевод сигнала 0-10В DC в сигнал вкл/выкл)......
также аварийное снятие сигнала разрешения работы блока может быть и вне контроллера... в разрыв цепи щит-блок канальный термостат, например...
Форум