Подскажите пожалуйста кто в курсе, по какому алгоритму работает подогрев поддона в моделях Muz-fh**vehz? Или он включается только в моменты оттайки? Если я хочу добавить подогрев поддона в наружный блок muz-fh**ve, то что лучше, приобрести оригинальный подогрев поддона от модели "venz", или достаточно греющего кабеля мощностью около 130 вт? И как лучше его подключить, чтобы постоянно не расходовалась электроэнергия?
Denni большое спасибо за подробную информацию на мой вопрос.
Если не затруднит, поясните пожалуйста ещё несколько нюансов:
Цитата
Amix, в наружных блоках MUZ-FH**VEHZ подогрев поддона начинает работать только при стечении всех следующих условий:
(а) Кондиционер работает в режиме НАГРЕВ.
В данной фразе, "в режиме нагрев" имеется ввиду что компрессор в данный момент нагнетает газ во внутренний блок, или полный цикл режима на тепло, в том числе и когда в моменты оттайки внешнего блока, четырехходовой клапан переключает кондиционер в режим охлаждения?
Цитата
(б) Температура на улице равна или ниже 0 град в течении 5 минут.
(в) Термодатчик "defrost thermistor" показывает температуру -1 градус в течении минимум 5 минут.
Этот термодатчик крепится к радиатору внешнего блока или к поддону?
Цитата
(г) Работает вентилятор наружного блока.
Для выключения подогрева поддона тоже есть кучу уловий.
Вы не сможете так просто повторить эти алгоритмы, так как придется делать для этого целый дополнительный щиток автоматики.
Устанавливать нагревательный элемент (купленный как запчасть) от MUZ-FH**VEHZ на наружный блок MUZ-FH**VE тоже не имеет смысла. Так как контструкция поддона (нижней части наружного блока) в MUZ-FH**VE не такой же формы, как у MUZ-FH**VEHZ.
Лучше уж в MUZ-FH**VE засунуть под теплообменник (и частично в сливные отверстия поддона, чтобы они не заростали льдом) гибкий греющий кабель примерно на 220В/130 Вт.
Посмотрите на плате управления MUZ-FH**VE, вдруг там присутствует разъем CN722. Этот разъем в MUZ-FH**VEHZ используется для управления питанием штатного нагревательного элемента в поддоне.
Не факт конечно, что контакты в разъеме CN722 будут активны в MUZ-FH**VE, даже если этот разъем фактически присутствует на плате MUZ-FH**VE.
Но попробовать стоит.
Если же такого разъема нет, то придется городить свою автоматику, для управления дополнительным греющим кабелем в поддоне НБ.... или заменить плату управления в MUZ-FH**VE на ту, которая комплектуется с MUZ-FH**VEHZ.
Обязательно посмотрю, когда буду монтировать. В материале "технические данные" с оф.сайта на плате непоказаны разъём и реле для нагревателя, как у блока "MUZ-FH**VENZ, но что не бывает, когда буду монтировать, обязательно гляну, тем более планирую перекусить перемычку для постоянного подогрева компрессора при температуре меньше 20гр.
Как вы и посоветовали, планирую реализовать подогрев поддона через греющий кабель. Вот только не понимаю, зачем постоянно его держать включённым, ведь его назначение - чтобы не образовался лёд между радиатором и поддоном, и конденсат беспрепятственно стекал через дренажное отверстие. Что если, подключить нагрев поддона через реле с нормально разомкнутыми контактами к четырехходовому клапану? Дополнительно поставить таймер отсрочки, чтобы нагреватель поддона грел ещё минут пять после переключения кондиционера из режима оттайки в режим тепла? А чтобы в летний период поддон не грелся, вывести снаружи корпуса какой нибудь тумблер (влагозащищенный)
Извините за сумбурность
Спасибо большое Denni. Как установлю кондиционер и подогрев поддона, конечно буду наблюдать и по возможности вести статистику, когда подогрев поддона бывает необходим, т.е. температуру и влажность наружного воздуха, ну и ветер. Ещё есть мысли задействовать датчик влажности для водостоков, для автоматизации подогрева поддона.
Не думаю что это работоспособное решение... ведь при низких температурах на улице, относительная влажность сама по себе высокая, вряд ли датчик влажности сможет корректно определять что оттайка началась или она закончилась.
Действительно, вряд ли я это реализую (решение с датчиком для водосточных систем), -глянул на цену подобного датчика(>18тыс.), и желание его использовать сразу пропало. Даже интересно стало - какие нанотехнологии обуславливают такую цену...
Denni, ответьте пожалуйста ещё на несколько вопросов:
1.Если кондиционер msz-fh25 установлен в маленьком доме (две комнаты, общей площадью ~18 кв.м, соединённые проёмом без двери) и при работе на тепло (25 гр. выставленная температура на пульте, на улице от ~ +7 до +10) работает не в постоянном режиме, а тактует, т.е. дует тёплым воздухом ~5 мин, потом вентилятор внутреннего блока почти останавливается, шторки переводятся в горизонтальное положение , а ещё через 5 мин, шторки переводятся в "вертикальное" положение и снова начинает дуть тёплый воздух, и в таком режиме цикл повторяется. Как считаете такая работа нормальна?, и не приведёт ли к ускоренному износу компрессора или четырёх ходового клапана? Правда точно сказать не могу, включается ли режим оттайки или нет, так как в периоды "отдыха" при такой работе вентилятор вн.блока едва, но крутится. На наружки инея нет, видны только градации на теплообменнике в какие то моменты.
(Сам думаю, что возможности изменения частоты компрессора не безграничны, и даже при минимальной производительности, если достигается требуемая температура, то он просто останавливается. Вот только не понимаю, как такое тактование отражается на ресурсе, по сравнению с беспрерывно работающим компрессором)
2.Стоит ли заземлять отдельным проводом наружный блок, установленный на забетонированной стойке на земле рядом с домом? Если речь идёт не о безопасности людей, которые могут дотронутся до этой конструкции, а о вероятности выхода из строя инверторной платы во время грозы. Само питание подведено двужильным кабелем с щитка, так как в последнем нет шины заземления, только фаза и ноль. Сомнения по поводу - заземлять или нет наружный блок возникли от понимания того, что удар молнии, даже если он не попадёт на саму конструкцию с кондиционером, а ударит в радиусе 10-20 метров, вызовет перенапряжение в питающем кондиционер кабеле, и шансов пробоя этого напряжения внутри платы инвертора тем больше, чем лучше она заземлена. Тем более сам наружный блок окажется наилучше заземлённой конструкцией. Ставить трёх каскадную систему подавления импульсов от молнии пока нет возможности, но думаю даже и она не даст 100% гарантии защиты от молнии. Может поставить влагозащищенную розетку возле наружного блока (над ним сделал небольшой козырёк) и отсоединять наружный блок "глобально", из розетки, в моменты грозовой активности?
Всего 5 минут работы компрессора, а после этого простой... и так далее по циклу = это плохой режим работы
Спасибо.
Получается инверторный кондиционер набрав быстро температуру в помещении, вместо того чтобы выключится к примеру на час-два (именно за это время температура внутри помещении снижается где то на 1 градус), продолжает старт-стопить, пытаясь поддерживать гистерезис около 0,5 градусов. Фактически он поддерживает температуру на пару градусов больше, чем выставленная на пульте, видимо "понимая" что воздух под потолком теплее чем на уровне одного метра над уровнем пола.
Denni, может у вас есть какие нибудь рекомендации по настройке режима работы кондиционера при маленьких теплопотерях? Или лучше его выключать и ждать пока температура в помещении не понизится ниже 20, а потом снова включать?
И какой режим правильнее, режим на тепло, или авто? Заметил, что в режиме "авто" кондиционер поддерживает температуру на один градус ниже, чем в режиме на тепло. При этом, на пульте выставлена одна и та же температура, 24 градуса
Спасибо вам. Ранее считал, что наш дом плохо утеплён, так как после протапливания печки, температура сразу бывает около 24-25 градусов, а к утру снижается до 19-20 (когда мороз -5-10). Это при том, что дровяная печь всё-таки инерционный источник тепла. И вот уж не думал, что инвертор будет тактовать. Сейчас правда морозов пока нет в нашей местности.
Вопрос конечно не по теме, а инверторный компрессор в холодильнике тоже тактует? там ведь теплопотери в пересчёте на мощность компрессора, очень минимальные.
Ещё наверно из-за соотношения объемов масла и фреона в холодильнике вреда из-за старт-стопного режима работы инверторного компрессора намного меньше, чем в кондиционере. Если в muz-fh25 на 1,15 кг фреона(410) приходится 300 с небольшим мл масла, то в холодильнике, пусть и в меньшем по производительности, на те же ~300 мл масла, фреона 50-100 грамм(r600)
Задам может глупый или некорректный вопрос, но все же, - от чего больше зависит потребляемая мощность кондиционера в режиме на обогрев?:
а) от дельты температур между t, выставленной на пульте, и t входящего воздуха во внутренний блок
б) от значения t, выставленной на пульте, при одинаковой дельте t пульта-t входящего воздуха во внут.блоке, к примеру (t пульта=27 гр., t вх.=22гр,)или (t пульта=23 гр., t вх.=18гр)
в) от дельты температур между температурами воздуха, входящими во внутренний и наружный блок.
Рабочих характеристик в тех.документации ME для своей модели (MUZ-FH25VE), показывающих вышеозвученные зависимости не нашёл. Есть только графики для MUZ-FH25VEHZ, и то, только для номинальной и максимальной частоты компрессора. А понять, какова должна быть потребляемая мощность при значениях частоты, отличной от номинальной и максимальной, да ещё при разных уставках на пульте, не понятно. Вчера к примеру при t нар.~ -5, t пульта=27 гр, t вх.воздуха во внутр.блок ~22-23 гр, мощность потребления составляла ~ 1,2-1,4 кВт. А до этого, при t пульта=25 гр, и уличной температуре ~ 0 -(-3гр), кондиционер потреблял ~ 400-500 вт. Вот и непонятно, неужели кондиционер так сильно меняет мощность при изменении уставки на пульте в 2 градуса
Denni, спасибо вам за столь подробное объяснение . Помните, я спрашивал как уменьшить тактование инверторного кондиционера, при маленьком объеме помещения и(или) маленьких теплопотерях? На финском форуме по тематике тепловых насосов, увидел рекомендацию оставлять крышку внутреннего блока открытой. Логика мне понятна - пусть немного, но уменьшается высота забора воздуха во внутренний блок, и поэтому он поступает чуть более холодным чем при закрытой крышке. Изменения конечно минимальны, но все же.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 51
Начало | Пред. |
123456
|
След. |
Конец
| Все
Форум
. Помните, я спрашивал как уменьшить тактование инверторного кондиционера, при маленьком объеме помещения и(или) маленьких теплопотерях? На финском форуме по тематике тепловых насосов, увидел рекомендацию оставлять крышку внутреннего блока открытой. Логика мне понятна - пусть немного, но уменьшается высота забора воздуха во внутренний блок, и поэтому он поступает чуть более холодным чем при закрытой крышке. Изменения конечно минимальны, но все же.