Всем добрый день, помогите плз советом (опытом).
Имеется: Тошиба ras-10
В мануале ничего нет о минимальной длине трассы. Расстояние между блоками не более 1,5 метров. Встречал мнения, что минималка должна быть не менее 3, иначе возможны гидроудары. Но раз производитель об этом не пишет, может внутри блока уже есть какая-то защита? И все-таки нужно 3 метра или нет?
А если нужно, куда девать лишнюю длину? Можно ли просто свернуть кольцом?
Уважаемые господа, большое спасибо за советы в теме "Длина трассы сплита".
Аппарат установлен и опробован. Длина трассы получилась 2 метра. Краны вроде не обмерзают, но вероятно условия не штатные - наружная температура 22 С, установлен режим охлаждения до 17 С.
Разрешите еще один вопрос.
Зимой кондиционер использоваться не будет. Есть ли какие-нибудь рекомендации по его консервации (прежде всего для того, чтобы фреон не стекал)? Может, согнать газ в жидкость и опять закрыть краны?
Заранее благодарен.
Рискую навлечь на себя шквал критики профессионалов, но я на опыте убедился, что в несложных условиях автора поста (легкий доступ к месту установки) и при удаленности от города МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ САМОМУ.
1. Из инструментов для монтажа одного кондея нужны: труборез и вальцовка. Цена 100 рублей + 300 рублей. Подразумевается, что рожковые ключи у вас есть.
2. Расходники (медные трубки, дренажная трубка и утеплитель) продаются во многих фирмешках в розницу (по крайней мере, половину бухты трубки мне отрезали без проблем)
3. Пока есть время до весны, потренируйтесь резать и вальцевать трубки - через неделю будете это делать не хуже профи. И явно не хуже Равшана или Джамшута, которого в горячий сезон научили это делать за день.
4. Уверения профи про потерю гарантии или про возможность угробить внешний блок не принимайте во внимание. Потому что:
-монтаж силами профи к весне следующего года будет стоит столько же, сколько внешний блок, который вы якобы можете угробить
-все гарантийные обязательства профи будут дейстивтельны только при их же регулярном ТО, которое будет чаще всего сводиться к очистке решеток, смене фильтров и т.д. А денег за это попросят - мама, не горюй- опять же с учетом выезда за город. Такой же пылесос, как якобы бесплатная гарантия на авто.
Так что мой совет: учитесь резать и вальцевать трубки, монтируйте по инструкции, магистраль продуйте фреоном из внешнего блока, утечки проверяйте мыльной пеной (хоть и не комильфо), после запуска померяйте температуру на входе и выходе - разница должна укладываться в норматив. Скорее всего, сделаете не хуже установщиков. Через какое-то время после установки еще раз проконтролируйте разницу температур на входе и выходе. Не укладывается в норматив - вот тогда и пригласите установщика. Он вам хладагента подзаправит и все будет ОК.
Еще раз повторю, что изложенное - только моя точка зрения. Я пошел на самостоятельную установку только после того, как ТЕХХОУМ два месяца засирал мне мозги про то, что у них нет установщика на Востоке Москвы, и когда он будет - неизвестно.
DimaD пишет:
И потом, чисто любопытно, плотность вальцовочных соединений внутреннего блока Вы тоже предлагаете проверить "бритьем"?
Простите, что Вы имели в виду? Плотность соединений У ВНУТРЕННЕГО БЛОКА, т.е. в месте соединения трассы со штуцерами внутряка? А в чем проблема такой проверки при монтаже? Или ВНУТРИ внутреннего блока? Но негерметичность там - это заводской брак.
Если имелась в виду проверка плотности соединений ПОСЛЕ ПУСКА, в ходе эксплуатации - КМК, для описанных автором условий установки такой проблемы тоже нет - трасса будет не замурованной в штробе, а в коробе.
Еще раз примите уверения в том, что я не имею целью подкузмить, под..нуть или любым другим способом принизить важность и ответственность работы профессиональных установщиков. Разговор о том, пробовать ли самому, если профи недоступны.
По дешевым инструментам - согласен, но подразумевалось что у автора руки растут откуда надо.
Да, вальцовка за 300 рублей хреновая, пришлось шлифовать конус вальцовки, чтобы не драло медь. Заняло это минут двадцать. Но речь опять-таки об одной установке, т.е. четырех вальцовках.
Я, дяденька, не сварщик - а маску на стройке скоммуниздил.
С эксцентриком никогда не работал.
Свой конус шлифовал потому, что в исходном состоянии он оставлял задиры. После шлифовки конуса развальцованная поверхность - идеальная.
Но тут что еще надо заметить: конус в идеале не должен ВРАЩАТЬСЯ внутри трубки. Он должен иметь только один вектор - ВНИЗ (по направлению внутрь развальцовываемой трубки). Но для этого
трубка должна хорошо быть зажата в оправке вальцовки. Или еще полезно смазать конус вальцовки подходящим маслицем (в угоду местным гуру скажу - компрессорным).
Форум