Сами пользуем BOSCH 7-ку (марку не припомню), старый как мир, уже без упорной рукояти, а чтобы не получать по челюсти, когда бур клинит, используем обычный брючный ремень через плечо (кто потолще) или через весь корпус (это кто худой). Смахивает на народное творчество, но эффект гораздо лучше, потому как даже рукоять иногда вырывает из рук. Бур у нас один на все случаи жизни 45мм диаметром и 990мм длиной. Кирпич и ракушняк - как масло, с бетоном приходится повозиться.
А вообще согласен со своим бывш. начальником - на опыте выведено: большой - BOSCH, малый - Makita; болгарка большая - Metabo или тот же BOSCH, малая - только Metabo. Только начали работать с HILTI - пока ничего, но дороговато...
Паяли и мы под азотом - купили стандартный азотный баллон (объема не помню, врать не буду - неподъемная %реновина килограмм под 80 весом и в длину 1,5м), выточили елочку, одели на нее стандартный кислородный шланг метра 4 длиной - вот и вся мега-конструкция... Одно могу сказать точно - при пайке азота не жалели - он аж свистел на выходе из трубы. И никакой окалины! Единственное, знакомый сервисник говорит, что достал для мелкой пайки по объектам небольшой баллончик специально для азота - заправляется от большого, который стоит на складе. Удобно, но я таких не встречал :sor Если и приходилось чего паять по-мелочи - так я и без азота прекрасно справлялся. И ничего, до сих пор работает. Давить системы, конечно, лучше азотом из-за его способности к поглощению влаги.
Про пайку под аргоном слышал "краем уха" - это, вроде в автомастерских применяют.
Имеется такой приборчик Бошевский, имеется. Купили тоже по случаю, сторговали вместо 150 за 130 американских тугриков, аккурат как в банке, где лупили 5-7метровые штрабы по стенам с чистовой шпатлевкой (знаете, когда нашего брата обычно на объект приглашают) и совершенно случайно перепилили пучок проводов сигнализаторщикам и телефонистам. То-то радости было... Приборчик оказался хитрее, чем мы предполагали - дерево в стенах под 5мм слоем шпатлевки определяет точно, провода, особенно под напряжением - с небольшой погрешностью(лучше всего берет моножильную медь без напруги), а на заведенный в стену металлический швеллер, скрытый за слоем штукатурки на глубине 40мм, орет где-то за 15 см, так что местоположение крупных металлических обьектов определяется сложно. Впрочем, может, я просто не умею настраивать чувствительность. Не обошлось и без приколов - в месте, где прибор уверенно казал металл в ракушняковой стене, обнаружился всего лишь пояс из красного кирпича :( Ну и на мою золотую обручалку он говорит "магнитный металл" - мож, немцы прикололись, а может, не зря в Одессе живу ;)
В стенах панельных домов, кроме понтов перед хозяевами, толку от прибора мало.
А вообще, сверление отверстий - чистый фарт, иной раз и в бетон, как в масло, а раз я в 60-тисантиметровой стене из белого кирпича две нехилых арматурины буром нашел - строители на меня смотрели, как на идиота - на всю многоэтажку это, наверное, весь металлопрокат, что был в стенах, и тот случайно замуровали. Сверлил Макитой 5000 около 1ч20мин - и маму вспомнил, и бабушку... Ну ее, ту Макиту, Бош лучше.
Ну, и напоследок - знакомые монтажники как-то умудрились лишить половину 300-квартирного дома электричества во время трансляции ЧМ по футболу - при бурении "нашли" заведенную хитрым хозяином из подвала "левую силовуху". Сказать "имели, шо слушать" - не сказать ничего...
По поводу мега-вальцовок: любой уважающий себя производитель в инструкции по монтажу указывает то самое расстояние, на которое необходимо трубу выдвинуть перед вальцеванием. А человеческие вальцовки все, по-моему, оснащены трещоточками, дабы не раздавить тонкие трубы типа 1/4". Кстати, не вижу смысла покупать манометровку "под 410", если не ставишь постоянно инвертера на оном фреончике - достаточно купить переходничок за 8$ и прекрасно вакуумировать трассы манометровкой на R-22 и R-407C одноступенчатым вакуумником, сделанным золотыми ручками на базе компрессора от бабушкиного "ЗИЛ"а. Один хрен в инвертере по давлению количество необходимого для дозаправки фреона не определишь, это делается с приближением на длину трассы, базовое количество хладагента, текущую холодопроизводительность и "какую-то мать" по электронным весам. Перезаправка уж тем более...
Если моща кондиционера, который возжелал заказчик, не более 18000 Btu/h, соответственно, труба там 1/4" и 1/2", советую перепаять концы на одной из трасс с 3/8" на 1/2", вторую похоронить, повешать кондёр и не парить себе мозги. Сами ставили - ничего, до сих пор работает. Если же клиент захотел 24-ку - тогда, действительно, проблема...
Выпилить нишу, конечно, можно, но вы очень натра..тесь при защелкивании блока. Да и обслуживать его потом как? Лучше таки крепить сразу на фанеру - сверлите (без удара!) обычным сверлом отверстия в фанере. Затем длинной 6-кой под СДС+ проходите в те же отверстия стену, что за фанерой. Берете длинные 6-е дюбеля, забиваете пластиковые части с помощью отвертки и молотка до самой юбки в стену, прикладываете плату и сандалите наздоровье. Под трассу отверстие прямоугольное выпилите обычной болгаркой с диском по бетону (можно и по металлу). Диски от циркулярки пользовать не стоит - их с успехом клинит, у моего знакомого четыре пальца оторвало. Дыма, конечно, будет... Выпилили отверстие - вставляете туда СДС Макс - и далее по обычной схеме...
$Потап$ пишет:
типа можно избавиться от конденсата, если вывести его в испаритель внутреннего блока (первый раз об этом услышал), типа он нагревается и вода испаряется
А если чисто технически, как без дренажного насоса вывести конденсат на теплообменник внутрянки, который априори выше, чем сам поддон для конденсата? :sor
Если имеется ввиду теплообменник наружного блока, давайте оставим утопические мысли о разбрызгивании воды вентилятором или поливу несчастного конденсатора. Предлагаю лить конденсат непосредственно на компрессор. Масса плюсов: компрессор горячий, вода испаряется эффективнее; при этом сам компрессор, которому итак нелегко, охлаждается! Как ноу-хау? Запатентуем?
А если серьезно, в одной из одесских новостроек жильцы принесли счастливым обладателям кондиционера, который находился на одном из верхних этажей и бессовестно сливал конденсат прямо на улицу, петицию, в которой черным по белому было предписано прекратить это безобразие, т.к капающий конденсат (вдумайтесь!) "подмывает фундамент здания". И подписались там все жильцы дома плюс правление кооператива, который дом эксплуатировал. До сих пор капает кондиционер в ведро на балконе...
Однажды на установке меня попросили как раз не выводить дренаж на улицу (хотя возможность была), а приладить трубку так, чтобы собирать сконденсировавшуюся влагу в 10-тилитровую емкость прямо под кондиционером. Хозяева оказались страстными любителями цветов и предпочли поливать их не хлорированной водой из-под крана, а чистым конденсатом.
Исходя из вышесказанного, предлагаю полученный драгоценный конденсат не возвращать в воздух варварскими способами типа ультразвукового увлажнителя, а питать сей жидкостью гидропонную систему, в которой будет произрастать, к примеру, конопля. Не совсем законно, но весело и прибыльно (Посмотрите хотя бы "Карты, деньги, два ствола", лучше, в переводе Гоблина).
Все то, что советуют Вам здесь уважаемые монстры климаттехники, безусловно, правильно. Для идеальной установки нужна и качественная вальцовка "под 410й", и фирменный труборез, и вакуумник, и баллон с азотом, и динамометрический ключ.
На практике, летом, когда бригады собачат, вывалив язык, и по 5 монтажей в день, большинство не пользуется ни динамометрическим ключом, ни компрессорным маслом для вальцовки и герметиком для вальцованных соединений, если трасса менее 7м, даже не берут с собой вакуумник, азот используют только при пайке и то не всегда. И часто установлненные таким образом кондиционеры работают годами. Конечно, есть бригады, которые делают все вышеописанные процедуры, но я таких не знаю.
Вам бы я посоветовал пригласить людей как минимум с вакуумником. Но если хочется попробовать самому "с помощью молотка, долота и каой-то матери", приведу алгоритм действий:
Тщательно подберите места установки блоков - к ним должен легко обеспечиваться доступ, на них не должна откуда бы то ни было капать вода (наружник), внутренний дожен висеть на достаточном удалении от радиаторов и труб отопления и об него не должны биться двери и форточки (видели и такое). Вымеряйте трассу, дайте запас 0,5...1м. Лучше сделать петлю, чем, матерясь, внатяжку закручивать гайки. Аккуратно, в максимальное кол-во проходов, отрежьте трубки. Бывает, труборез оставляет загнутые внутрь трубы медные лохмотья на месте среза, их нужно аккуратно снять ножом, а стружку обязательно продуть или вытрусить. Одеваем гайки, вальцуем (не наоборот ;) . Вальцовка, если из дешевых, имеет гладкий конус, который должен свободно вращаться, его предназначение - раздавить мягкую медную трубку, зажатую в вальцовке, до нужной формы. Вращающийся в процессе вальцевания конус должны иметь лишь вальцовки с эксцентриком, трещоточкой и слегка граненым конусом (полировать который - извращение) "под 410й". О тонкостях процесса почитаете на этом же форуме. Замечу, что если у Вас "автомобильная" вальцовка, она может оказаться метрической, а не дюймовой, которая необходима - они очень похожи. Обязательно проверьте качество вальцовки на задиры и тещинки. Правильно завальцевав, прикрутите рожковыми (можно шведскими) ключами трубы к внутреннему блоку. Давить надо до упора, с усилием, но без фанатизма - особенно легко сорвать 6-ю трубу. Заматываете скотчем оставшиеся два конца трубы, чтобы в них не попала строительная пыль из отверстия, и пропихиваете к месту установки наружника. Подведя трубки вплотную к штуцерам, возвращаетесь и вешаете внутренний на "ушки" уже установленной карты, не защелкивая. С помощью "коленного трубогиба" (ручками, ручками, до 5/8" все ручками гнется) придаете трассе приблизительную форму. Накручиваете гайки на наружнике - контур, вроде бы, герметичен. На наружном блоке два штуцера - один с краном (на ниппеле), другой -нет. Шестигранником подходящего размера откручиваете тот, что без ниппеля на 3-4 секунды, фреон с шипением заходит в контур. Закрыв кран, просто послушайте гайки - если они откровенно недожаты или лажа с вальцовкой, шипеть будет будь здоров. По желанию можете намылить. Если ничего не слышно - пооддайте еще фреона из того же крана. Слушаете. Если все ОК, берете отвертку, руку оборачиваете тряпкой (термический ожог - штука неприятная) и оочень аккуратно давите на золотник ниппеля. Фреон "пшикает", унося воздух и влагу из труб (увы, не полностью). До конца стравливать не надо. После поддаете еще фреона и опять "пшикаете". Утираетесь от брызг масла и продувка окончена. Открываете оба крана шестигранниками и можете защелкивать внутрянку и рихтовать трассу окончательно. Не забудьте заизолировать гайки на внутрянке! Вроде, все - пускайтесь.
Что-то, конечно, забыл, что-то упустил. Поправляйте.
То ilian: не мучайтесь. Маленькие трассы дуйте фреоном без зазрения совести. Если на 410м, лучше любую вакуумировать. Я себе при минимальных затратах первый вакуумник сам сделал.
Побегал по соседям, выискал старый холодильник с рабочим компрессором, и за то, что мы с напарником этот холодильник спустили с 10го этажа на грешную землю, хозяин нам компрессор с ПЗРом презентовал. Припаял шнур питания, купил в магазине по хол. оборудованию штуцер (аж 3 бакса!) и самолично припаял его на всас, используя горелку, которой напарник кур обшмаливал и завалящий сантехнический припой с флюсом. Сколько он за сезон трасс "отодрал", и припомнить страшно. До сих пор этот "чебурашка" в гараже валяется. Могу подарить.
На полипропиленовую трубу можно, хоть и не всегда, найти соответствующий врезной хомут с резьбой типа "мама" различного диаметра. Хомут одеваете на трубу, хорошенько затягиваете болты, сверлите в трубе отверстие, которое позволяет входное на хомуте, вкручиваете на фуме "елочку" под 5/16" (или 16мм, как кому нравится) и можно одевать гофру дренажа кондиционера. Есть хомуты также и на канализационные стояки 50мм и 110мм диаметром.
В случае, если соединять хомут надо с металлопластиковой трубой - я бы не мучался, взял ту же елочку и сделал переход длиной 100-150мм из дренажной гофры - давления-то все раво в дренаже никакое.
Еще есть способ вывода дренажа в канализацию: в канализационный тройник с горловиной диаметром 50мм, на которую одета резиновая мембрана. На мембране делаем небольшой крестообразный надрез и через него вводим 30...50 мм дренажной гофры (а лучше-гладкой трубки, той же металлопластиковой, чтобы мембрана плотнее прилегала) но так, чтобы трубка не доходила до уровня сточной воды в трубе. По желанию отверстие силиконим. Перед тройником можно сделать гидрозатвор - те, что я видел и исправлял, имели форму кольца из той же трубки (гофры) диаметром 100...150мм и высоты между блоком и врезкой в канализацию 1,5-1,7м не хватало, чтобы их продавить - блоки неизбежно текли. Сам я делаю просто загиб трубки - "горбик" высотой не более 100мм. Вроде работает и люди не жалуются.
Да, из практики - соединять трубку и канализацию надо, когда в дренаже есть вода - иначе образуется воздушная пробка и конденсат вместо канализации весело бежит из внутреннего блока.
Уклон я лично стараюсь делать по 0,2м на 1м.п. дренажа. Чтобы мало не казалось...
По поводу длинных дренажей в полу: есть у меня сказочный обьект в подвале, 5 блоков 7-12 на высоте 2,3м от пола и уровня врезки в канализацию, дренажи по 5...12 метров замурованы в пол где до канализации преодолевают %рен знает сколько препятствий и даже работают. Но мы с ними намучались: во-первых, любое отклонение блока на миллиметры (!) в горизонтальной плоскости вызывает мгновенный потоп, во вторых, воздушные пробки мы долго и упорно выгоняли ручным прессом, которым сантехники системы продавливают. Но как запустили, вроде работают...
С уважением, Лемещенко Дмитрий.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 49
Начало | Пред. |
12345
|
След. |
Конец
| Все
Форум
- BOSCH, малый - Makita; болгарка большая - Metabo или тот же BOSCH, малая - только Metabo. Только начали работать с HILTI - пока ничего, но дороговато...
(Посмотрите хотя бы "Карты, деньги, два ствола", лучше, в переводе Гоблина).
