чертеж без регистрации не видно(на стороннем форуме)для подбора надо кривые внешнего сопротивления канальника схема разводки с сечениями воз-ов и решеток и длинами магистрали делов на 5 сек
по поводу шумов я в курсе, но большие воздуховоды использовать ни как не получается =((( сейчас важен вопрос хватит ли 85 Па чтобы система работала... надо принимать решение... помогите!
не хватит. У вас расход минимум 1500 кубов в час ( если это десятикиловаттный блок), а вы раздаете воздух через два 160 и два 125 воздуховода. Через них пропустить можно максимум 1140 кубов и это при скорости 5 м/с!
ну во первых не 1500 кубов, а 1320! Воздуховод который самый коротки и выходит в холл будет 200 мм... Кондиционер тоже будет стоять на самой малой скорости... Все равно пути назад уже нет, теперь надо понять хватит ли этого давления в 85 Па, или нужен более высокий напор?! Какое остаточное давление на конце должно быть?
А Вы уверены, что и на минимальной скорости вентилятора получите свои "85 Па" ? Ойли?!!
Поищите графики с напорными характеристиками Вашей внутрянки и посмотрите.
А если еще и наружка без ЭРВ (на капиллярке), да с неинверторным компрессором = то готовьте сразу пару новых "горшков" в запас :-)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
есть конечно вариант поставить семикиловатник, там расход около 17 кубов в минуту, но я боялся что его не хватит, сейчас думаю что вполне может и хватить... в паре со сплитом на 5 кВт, как думаете? Площадь квартиры 128 кв.м, комнаты обе по 16 м.кв, кухня с лоджией объединенной около 30 метров и гостиная тоже около 30...
Denni, если честно то я вообще не специалист, но делаю для себя... Кондиционер предполагается Митсубиси Хеви если средне напорный то серия FDUM если высоко напорный то серия FDU, а там соответственно 7 и 10 кВт... они инверторные...
Вы хотите по трем комнатам развести воздуховоды от одного испарителя ? Бред , полнейший бред !!!! Покупайте спальный мешок , раскладушку ... или покупайте демпферы , работающие на температурных датчиках . Но они стоят ого - го . И отстроить их стоит тоже ого -го .
Честно ? Воздухом пока не баловался ... фреон поинтереснее . Нужен FDU и у вас заужены сеченая воздуховодов на выходе .Там должно быть 200 минимум . И на подаче у вас вообще три воздуховода d 160 задавите систему . Тем более 10 киловатник , там как бы не 250 на входе - выходе должен быть . Иначе свист будет стоять неимоверный . Это так , не мнения спеца , а просто наблюдения . Демпферы отстраивали когда нибудь ? Вещь капризная .
вроде площадь сечения одна и та же что у d 160 что у прямоугольной 200*100, а там дальше разветвление два по 100*150, вроде все ОК! С демпферами будем решать проблемы по мере их поступления.
Человеку светануться надо . Он даже не увидел , что разброс идет по разным помещениям . И . я вам говорил о воздуховодах d 200 -250 . Если не будете все кидать на гофре , лучше оцинковка- меньше сопротивление , то должно прокачаться . На выходы ставите адаптеры и решетки 200х400 . Примерно так . А вот демпферы - это так не просто . И система.. инвертор , не инвертор .. хотя у MHI защита хорошая стоит .
Дело в том что воздуховоды большего сечения использовать нельзя т.к. потолки низко опускать придется ,особенно в комнатах уродство какое то получится из за больших коробов.... Единственно что может быть можно сделать максимально большой диаметр засунуть на линию которая в коридор выходит (самая короткая). Все воздуховоды из оцинковки, ну может где придется по монтажу будут использовать гофру... По поводу решеток все на схеме показано, в зале потолочные диффузоры, в комнатах все подшивается коробами. Везде ставятся камеры статического давления. как то так. Я вот боюсь что 85 Па не хватит, тем более действительно кто знает в каком режиме выдаются эти 85 Па, т.к кондиционер предполагаю использовать всегда на самой малой скорости... а еще трасса длинная, отводы 90 градусов, переходы, потери на входе/выходе, возможны потери на фильтре если его ставить... расчеты как делать точно я не знаю поэтом проверить и не могу. Какой коэффициент трения у оцинковки тоже не знаю. Какое давление на конце должно быть на конце чтобы все это нормально работало тоже не понятно... А то может по расчетам покажет как раз 80 Па, то есть 5 Па остается на конце трубы, достаточно ли это или нормированное должно быть больше?
unz0ne пишет:
С демпферами будем решать проблемы по мере их поступления.
:-)
Готовьтесь.
Когда одну или несколько заслонок закроют - что будет с расходом воздуха через внутренний блок?
А так же что будет с расходом через оставшуюся открытую заслонку?
Это "риторический вопрос".
Что бы решить подобные проблемы, нужно либо иметь байпасную линию (это хоть что-то).
Либо делать так, как делает МЕ (смотрите тут: http://www.mitsubishi-aircon.ru/downl...php?id=152 )
Ну или вообще не трогать заслонки никогда (отрегулировать - и не трогать. Станет кому-то холодно - выключайте всю систему кондиционирования или терпите).
Хотя думаю, что терпеть никому не придется - ну не общежитие же у Вас там, что б в каждой комнате было по 1-2 человека.
Думаю, сильно шуметь Ваша система будет. Слишком малое сечение воздуховодов для 10 кВт-ной "машинки".
P.S. знает кто? У MHI есть возможноть управлять скоростью вентилятора внутреннего блока (и производительностью наружного инверторного блока) через какой-нибудь адаптер, подключаемый к FDUM или FDU? Подобно тому, как делается у МЕ с внутрянками PEAD-RP и адаптером MAC-397IF-E?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Можно еще раз светануться? А то сообщений хочу набирать до 15 левела...
Цитата
что Вы имеете ввиду? Всасывающую линию? И почему?!
Именно её. Если я правильно разобрал на чертеже, то канальник находится в общем объеме помещения. Поэтому, всё, что вам необходимо, это поставить на входе канальника решетку (примерно по размеру всасывающего отверстия в корпусе блока).
И теперь — почему. Весь воздух из разных комнат в итоге будет смешиваться в корпусе канального блока, потому-то и убираем лишние составляющие — а это воздуховоды.
Температуру в комнатах вы будете регулировать с помощью демпферов (как вы же и сказали), а они в свою очередь управляются датчиком комнатной температуры, установленным там же. Следовательно, демпферу глубоко пофиг, какой там воздух у вас будет на обратке в канальный блок, т.е. удаляемый из помещения, ему скорее важна температура, которая туда поступает. Когда T будет приближаться к установленной, демпфер будет постепенно перекрывать поток приточного воздуха в комнату, и одновременно открывать байпасный клапан (по идее, он у вас должен быть в коридоре). И вот когда Т в коридоре приблизится к установленной для самого канальника, в свою очередь отключится и он.
Тогда вопрос: а как же канальник узнает о повышении Т в некой комнате? Так он этого не узнает даже если вы всё соберете по вашей схеме (с воздуховодами на обратке), потому, что он не в курсе, в какой ИМЕННО комнате это произошло. Об этом будет знать только внутренний датчик, который стоит в этой комнате. Заморочки всегда с этими канальниками... Есть, правда минус и в той схеме, о которой я сказал. Там блок для охлаждения конкретной комнаты нужно будет запускать принудительно, т.е. с применением доп. автоматики.
Вообще, чтобы такие схемы работали как часы (об этом кто-то уже сказал), нужна именно хорошая автоматика, а не просто демпферы с датчиками температуры. Нужен дополнительный блок, который будет управлять запуском (именно запуском) канальника в работу, минуя логику работы его внутренней платы управления (чаще всего в дорогих моделях есть дополнительный вход управления принудительным запуском блока) для того, чтобы при необходимости охладить нужное помещение. В любом случае, коридор у вас будет переохлажденным (благодаря байпасу), опять же IMHO. А если его нет — то куда у вас будет байпасироваться "лишний" воздух, если все комнаты охладятся, и потребности в приточном воздухе не будет? Все зональные заслонки будут закрыты, протока воздуха через испаритель канальника отсутствует, происходит нарастание ледяной шубы, отключение блока, и, как следствие — потоп при оттаивании испарителя. Как-то посещал подобный объект. Там всё было несколько проще: вместо демпферов — тетеньки, которым становилось холодно. Они ставили стульчики и закрывали диффузоры, каждая в своём офисе (канальник был рассчитан на охлаждение нескольких помещений). В результате — потолок мокрый, т.к. не было байпаса (да и откуда ему там было взяться), который служит для поддержания постоянного расхода воздуха через испаритель.
А если такая автоматика у вас заложена в проекте, то все будет гуд. Тогда, что есть у вас воздуховоды на обратке, что их нет, как я и сказал — пофиг.
Байпас на фреоновом охладителе - бред сивой кобылы.
я его откидывал сразу.
По сути Хэви не нужен никакой адаптер.
Мы испытывали канальник при минимальном расходе и через одну заслонку. Все работает, разгружается, как мультизонко.
Реально гемморой с твитопластами тащат только PAC инвертеры, про ME сказать ничего не могу.
Денис, там есть датчик давления по низкому?
Есть, но не во всех моделях наружных блоков Mr.SLIM.
В серии Zubadan PUHZ-HRP - физически присутствует "LPS" (Low Pressure Switch)
В серии Standart Inverter PUHZ-P и Power Inverter PUHZ-RP ошибка низкого давления (код "UL") отслеживается по разности показаний термодатчиков:
Николай, все защиты в хол. контуре инертны - проходит какое-то время прежде чем защита сработает.
А пока не сработала защита - наружка работает на износ компрессора.
Сколько лет она так протянет?
ИМХО, все же правильно сразу давать информацию наружному блоку о необходимости снижения холодильной мощи, как только снизился расход через испаритель (закрыли заслонку)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Для Байта ... за количество букаф , возможно и повышается левел .. НО !!! На плане видно , что там три разных помещения . Это квартира свободной планировки . Присмотритесь повнимательней .
Денис, в этом плане у Хэви все путем.
Повторюсь еще раз.
За все время продаж PAC инверторов ни одного дохлого компрессора. Датчик низкого давления рулит. Компрессор разгружается бодро)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Это все интересно, весьма, только я не спец поэтому не все понимаю =(( объясните простому человеку исходя из всего выше перечисленного, что делать? Какой лучше канальник ставить Ммтсубиси Хеви или все же потратиться на Электрик если в этом есть смысл? Высоконапорный или хватит для этой трассы 85 Па средненапорного? В моем случае может разумнее поставить 7кВт? Вот кстати список оборудования которое использовалось у родителей, как система работает устраивает, за 6 лет ни чего не ломалось, единственное у них воздуховоды D160, количество комнат такое же, только трассы воздуховодов гораздо короче, максиму 5 метров до дальнего помещения... Может есть кто в СПБ из Вас, как вариант могу предложить эту работу!
Форум 
