Установили в оффисе как демонстрационный образец канальный кондиционер Clivet CN/MCAN 21. Все бы хорошо, но в здании напряжение в сети (конкретно сейчас) 205-207 В, и только к вечеру, часам к шести возрастает до нужного ("нужное" было определено как 215 В) и система стартует на тепло (режим работы заданный пультом "Winter", температура "за бортом" -3). Внутренний и внешний блок запитанны совместно, т.е. через один провод. Еще установлен колорифер на 3-и фазы, но с ними картина та же, на самой мощной то же напряжение. Кто что посоветует? Как быть в такой ситуации?
Ничего не понял из вопроса, опишите плз. подробнее - что именно не работает? Незапускается при 205В, или не нравится что напряжение мало? Запускоется только на тепло?
Скажем так - ЗАПУСКАЕТСЯ только при 215В. РАБОТАЕТ и при 205В. Запускается только на тепло, на холод никак (пробовалили часов в восем, напряжение было 229В - нет эффекта). Т.е. вопрос состоит в такой: Как нам получить пусковой ток ~220 при старте системы?
В общем картину я примерно понял. Любой нормальный компрессор в любой нормальной хол.системе должон запускаться при 230В +- 15% (34,5В) т.е. проблема где-то в холодильном тракте или в компрессоре (он просто м-быть бакованный). Или в 4-х ходовом клапане. Судя по описанию проблемы.
А может ли система с бракованным компрессором работать на тепло? На тепло у нас работает, при соответствующем напряжении в сети. Вопрос тот же : Как получить это напряжение при запуске? Хотим поставить стабилизатор, но это 220, а у нас на холод и при 229 не пустился. Трансформатор, который выдает ток от 0 до 250 с регулятором?
Блин в офисе холодно, а эта зараза каждые 30 секунд щелкает, но не стартует :(
2 fidget
Хоть и по-русски, но ни хрена не понял. Что значит запускается на тепло, но не запускается на холод.
Вот мой совет. Если это однофазное оборудование (если я правильно понял, тем более что "... эта зараза каждые 30 секунд щелкает, но не стартует :( ...), то стоит уделить внимание силовому кабелю. Если его сечение менее 2,5 кв.мм, то возможно при пуске компрессора происходит "просадка напряжения" и компрессор не пускается. При работе на охлаждение ток потребление выше!
Ребята, не сожгите контактор:)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
ИМХО, сеть слабая, т.е. при пуске компрессора, напряжение в сети "просаживается" например до 190 В и компрессор не может запуститься.
Т.е. в этой ситуации надо брать вольтметр, токовые клеши и смотреть пусковой ток компрессора и напряжение в момент запуска.
Кстати, в режиме работы на тепло, вы уверены, что у вас работает именно компрессор, а не электрокалорифер?
Если сетка слабая, то лучше сделать отдельный ввод от ВРУ, предварительно оценив какая из 3-х фаз на ВРУ менее всего нагружена и более стабильна по напряжению.
Прежде чем тянуть станционарный ввод, лучше бросить времянку и убедиться, что все нормально работает.
Молодец Alexa! Хороший совет.
2 fidget
Возможно, что силовой кабель слабоват на участке от главного ввода до места вашего подключения. Прислушайтесь к совету Alexa, бросьте времянку от нормального ввода прямо на ваш кондиционер. Если длина данной времянки будет более 20 метров, советую перейти на следующее сечение или использовать кабель 5*2,5 и объеденить по две "жилы".
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Работает компрессор. Колорифер нагревает воздух ЗАМЕТНО слабее. Хотя он и на 3 кВт. По поводу убедиться в том, что все работает. Мы без платы, т.е. в обход автоматики управления, запускали наружний блок и на охлаждение, и на обогрев (имеется ввиду плата наружнего блока). Все работает, а в сборе не хочет. Но проблема не в этом, проблема В ТОМ, КАК ГАРАНТИРОВАННО, В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАПРИЗОВ СЕТИ, ВКЛЮЧАТЬ СИСТЕМУ. Я ведь говорю, он включается, но при напряжении 215В. КАК СОЗДАТЬ ТАКИЕ УСЛОВИЯ? Собрать шкаф автоматики запуска? Поставить стабилизатор? КАК?
2 bigor_2
Мы для колорифера от щита в здании провели свои 3 фазы, стабильных среди них НЕТ. Если в обычной сети максимум 205, то в то же самое время на самой "сильной" фазе 203. Вот так :( Растояние от щита до колорифера метров 25. Мы и в щите (там у нас свой автомат) замеряли ток, та же картина.
Если сеть не стабильна, т.е. отклоненеия более +/-10%, то пути два:
1. забыть про все и спать спокойно;
2. напрячь местного "GeneralElectric´a" и заставить его сбалансировать сеть, т.е. равномерно распределить нагрузки между фазами. А так же привести в порядок электрохозяйство.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
fidget! Если все работает в обход автоматики, то вывод напрашивается сам - смотрите в нее глубже! Ищите переключатель на питании 220-240V, смотрите - хватает ли напряжения во внутренних цепях? Как узнать сколько должно быть - ищите стабилизаторы напряжения это, как правило, в корпусе транзистора (корпус наз-ся ТО220) на нем написано 7805, 7812 и т.д. 05 12 это выходные напряжения. Смотрите на реле. Если на катушке есть напряжение, а она не переключается - разбирайтесь почему.
Уважаемый fidget!
..Установили в оффисе как демонстрационный образец канальный кондиционер Clivet CN/MCAN 21...
Если Вы продвигаете Кливет то почему у Вас нет сервисной поддержки
от одной московской фирмы?.
21 типоразмер - стартовый ток 63А
- установившийся ток 12,8А
- сеть 220-240 (6%) т.е.206,8В- ?
- рабочая температура до -6С
Управление осуществляется микропроцессором,диагностика светодиодами.
CLIMDIN режим тепло 11 - 12 замкнуть
мероприятия :
1 проложить временный силовой кабель 2,5мм,включить на обычный автомат
16-25А.
2 отключить все нагрузки типа калорифера
3 пробовать включить
4 если запуститься замерить пусковой ток,рабочее напряжение,рабочий ток,
рабочее давление.
5 если не запуститься снять индикацию светодиодов.
дальше делать выводы.
При таких параметрах питающей электросети я рекомендую питание кондиционера производить через стабилизатор напряжения. Мой поставщик этого оборудования предлагает два варианта: 1. входное напряжение 170 ... 270В. выходное 220 + - 15 В; 2. входное напряжение 190 ... 250В, выходное 220 +- 10В. Мощность однофазной нагрузки - 7,5 кВт. Понятно. что второй вариант предпочтительнее.
Михаил
Спасибо всем за участие!
За прошедшие дни попробовали:
1. Cтабилизатор - SVA-3000VA - напряженеие проседает, компрессор не запускается.
2. Латр на 5000VA - компрессор запускается в режиме обогрева, но только если выставить на нем 250В, и то не спервого раза :(
Теперь по поводу проводки, сразу скажу монтировал кондиционер не я, проверил - силовые провода 1,5 квадрата (он ксати греется), а сигнальные 2,5. Маразм. Но поменять их сейчас НЕТ возможности, во всяком случае быстро.
2 FLYER
Мы пробовали делать то что Вы советуете, правда ток не замеряли, но запускали и запустили и в режиме тепло 11-12 и холод 11-13. Без проблем при напряжении 204В, но без автоматики. Я бы согласился, что проблема в ней если бы не одно НО...с автоматикой система тоже запускается, правда требования к величине напряжения существенно возрастают.
Уважаемый fidget!
Если внешний блок без проблем запускается путем замыкания 11-12
то проблема во внутреннем блоке .
Возможные варианты решений
1.запитать только внутренний блок через ЛАТР 120ВА
2.Установить на 11-12 внешний термостат.
3.Поменять все это хозяйство на ARG30R :-)))
Форум 