Вчера напарник ездил к заказчику на обслуживание и ремонт. Было заявлено, что не холодит и я как в большинстве случаев порекомендовал ему очистит и промыть блоки, проверить утечки и дозаправить. Кондиционер Midea MSE-28. Напарник звонит и сообщает, что кондер при включении на холод сразу начинает себя вакуумировать и обмерзает жидкостная трубка, хотя при выключенном компрессоре давление 7 атм. Не знаю почему, но я сразу же по телефону поставил диагноз, что забита капиллярка и предложил сматывать удочки отболтавшись что у нас нет капиллярки на эту модель, так как не имеем опыта прочистки или замены капиллярной трубки. Теперь гложат сомнения , а правы ли мы были? Наверное достаточно было дозаправить. Об утечке фреона свидетельствовали достаточно сильные подтеки масла возле портов наружного блока. Еще данные: при включении на тепло давление доходит до 8атм. Ток и перегрев в спешке не меряли (хотя визуально перегрев большой, так как газовая трубка достаточно теплая(15-20град.). Блоки относительно чистые, заломов нет. Можно конечно попробовать заправить, но столько фреона впустую, если капиллярка.
Вопрос к спецам: в чем отличия в диагностике нехватки фреона (последней стадии когда уже обмерзает нагнетательная трубка) и забития капилярки(без разбора обшивки наружного блока)?[U]
Сдутый, надутый... Терминология, блин...
За десять лет работы с кондиционерами ни разу не попадал на забитую каппилярку. На забитый фильтр - да, но при неисправном компрессоре. А то, что думать начинаешь - это уже хорошо. Работать прежде головой, потом руками. Потеки масла сами все сказали. Заправлять по жидкарю, начнет давление подниматься, сам увидишь, что дальше...
alpha пишет:
За десять лет работы с кондиционерами ни разу не попадал на забитую каппилярку.
В гараже лежит кондиционер Панас. Ситуация абсолютно идентично описанному на видео: http://smotri.com/video/view/?id=v113100063f4 При заправленном по весам кондере, обморожение начинается где-то в середине капиллярной трубки. Хотел задать еще один вопрос. Как его прочистить. В форуме холодильщиков читал, что можно к снятой капиллярке припаять трубку 6мм длиной 20 см.Залить в него масло и запаять с другой строны. На наковальне молотком сминать трубку 6 мм, при этом масло должно продавить капиллярку. Кто нибудь так делал?
Так-же надеюсь увидеть ответ на свой первый вопрос.
ответ:диагностика-время выравнивания давлений(прекращение перетекания),я определяю на слух,еще один важнейший параметр-очень неравномерный прогрев конденсатора-резкое падение от горячего калача к следующему уже холодному-верный признак повышенного сопротивления в фильтре или дросселе,..........если фреона мало-конденсатор весь всегда слегка теплый,без переохлаждения.
iln199 пишет:
На наковальне молотком сминать трубку 6 мм, при этом масло должно продавить капиллярку. Кто нибудь так делал?
cтарый классный способ,но не проще капилляр заменить на похожий, точно такой же нужен,если вы заправляете,как все начинающие по весам,а если умеете заправить систему по знаниям,то капилляр можно точно не подбирать,лишь бы сопротивление не оказалось больше,чем у родного.меньше-можно,тогда и фреона будет в системе меньше,будет ниже давление конденсации,возрастет холодопроизводительность,упадет температура нагнетания,потребление эл энергии снизится,ресурс повысится-всем хорошо.Но это надо уметь!
[QUOTE]iln199 пишет:
хотя при выключенном компрессоре давление 7 атм[/QUOTE
но все это для дальнейшей жизни, тут-точно недостаток фреона,его даже не хватает,что бы в остановленной системе создать давление насыщения для летних температур-всего 7 бар,это значит,что в системе только пар,а немного жидкости создается уже при пуске компрессора в конденсаторе
Забилась каппилярка посредине. Выпаяй родную - возможно отрезать с частью труб, и продуть азотом под давлением с другой стороны. Вероятно частица припоя. Я подзабыл - был случай на америкосовской приточке, изрядный кусок припоя влетел в дросселирующее устройство - шайбу с дыркой - и перекрыл ее. После удаления и последующей заправке все ОК.
SSA пишет:
Тока перед заправкой надоть утечку устранить...
Это уже тема отдельного разговора. Судя по следам масла-место утечки вальцовочные соединения на наружном блоке. Проблема в том, что своим торцом, блок вплотную примыкает к стенке 10-12 см от портов. Видимо установщики не смогли толком затянуть гайки, так как не вставишь ключи. Такая же проблема и встает перед нами. Планируем сварить специальные ключи наподобии буквы П с одним концом подлиннее, и попробовать затянуть гайки. Есть еще варианты раздолбить мешающую стенку или передвинуть блок, но это очень геморно.
за очень много лет никогда не имел утечек,потому что к внутреннему припаиваю и отжигаю кончики труб перед их бортовкой на наружном,медь становится очень послушной и легко тянется.....
попробовать затянуть гайки
Просто затяжка будет ненаадежна. Я поступил бы как рекомендует R12-R410a-?. Медь стала жесткой и работать с ней сложно. Да и вальцовку жалко.
но без фанатизма-на солнце не видно,как меняет цвет медь в пламени горелки,не пережгите.И потом,удалив нагар,смажьте маслом между гайкой и медным бортиком,а то можно и винт сделать.....
Я думаю, более заманчиво соблюдать инструкцию по монтажу, а так же работать качественным инструментом.
Чтобы потом не было мучительно больно за свой счет ремонтировать сплит-систему при выходе чего-нибудь из строя (нарушение инструкции по монтажу - автоматический отказ от гарантии).
2 R12-R410a-?
Медь на отбортовке не должна "тянуться" (мягкой), она должна быть твердой в меру своих свойств, чтобы со временем уплотнения по вальцовкам не приходилось подтягивать для устранения утечек.
SSA пишет:
Медь на отбортовке не должна "тянуться" (мягкой), она должна быть твердой в меру своих свойств, чтобы со временем уплотнения по вальцовкам не приходилось подтягивать для устранения утечек.
Не мешай ему делиться своим бесценным опытом.
Он нам всем очень важен и интересен.
Записываю каждое слово мастера Йоды ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
лучше с SSA зубрите инструкции и,особенно,мануалы,и ни в коем случае не читайте материаловедение.Продолжайте верить в вечность термических изменений....это самый надежный путь обрести любовь гарантийных экспертов,без которой ,видимо,очень страшно жить... :D
2 R12-R410a-?
Когда перейдете в следующую "весовую категорию" - станете заниматься "тяжелой" техникой - мультизональными системами, чилерами, промышленным холодом, тогда и поговорим.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
тянет поговорить?пром холодом занимался всегда,ЛТИХП все же,сплитами балуюсь для "срубить по-легкому" или для постоянных клиентов,которые почему -то не любят климатиков-обезьян(конечно-это не обо всех),с вами мне говорить не о чем,вы мне не интересны-я только человеку помочь хотел,разгар сезона,а тут такие простые вещи не получаются....и чиллерами не надо пугать-я их на заказ клепаю....
Вот и мой пост благополучно превратился в ругань. Мужики, хорош ругаться. Отписываюсь о результатах. Дело, на самом деле, было не в бабине. Потребовалась банальная заправка. При вскрытии блока это подтвердило то, что напорная трубка начинала обмерзать после капиллярки. Блоки полностью промыты, фреон стравлен, пол часа вакуума, заправка и кондер работает как новый. Трубки пока решили поджать, смогли это сделать только при помощи описанного мною выше инструмента, зазор между стеной и гайками 5см. Течеискатель, вакуум и обмыливание утечку не показало(планирую, спустя некоторое все таки проверить и в случае чего замена трассы). 5 тыр. в кармане. Заказчик доволен, даже сверху еще коньяк добавил. После нашего первоначального диагноза он уже к новому аппарату приценивался. Всем спасибо за участие.
Ты тут не виноват, ясно что заправка нужна была (тебе об этом сказали, но не расжевывали)!
На форуме появился интересный человек r12! он интересен и своими знаниями и ,к тому же, хорошо формулирует свои мысли на "бумаге", без дешевых оскарблений ,но с долей самоуважения. он обкатывается в твоей теме, происходит знакомство..
R12-R410a-? пишет:
пром холодом занимался всегда,ЛТИХП все же,сплитами балуюсь для "срубить по-легкому" или для постоянных клиентов,которые почему -то не любят климатиков-обезьян(конечно-это не обо всех),с вами мне говорить не о чем,вы мне не интересны-я только человеку помочь хотел,разгар сезона,а тут такие простые вещи не получаются....и чиллерами не надо пугать-я их на заказ клепаю....
Письками меряться не будем.
У мну например большой опыт по VRF, как минимум 5 брендов.
Сплиты ваще не ковыряю, только по основной работе.
Читаю только сервис мануалы производителей и данные сервисных программ.
А толку? Появилось много молодых казагланиана читателей и тесто втыкателей.
Вон, Костя Малеев уже два объекта увел, хотя мне ваще ни разу ничего не подкинул. Ну спасибо хоть на добром слове.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Возможно у меня похожая неисправность.
Сплит Панас 24ка, на 410а. Включаю, начинает работать компрессор, качает фреон, внутряк холодит, И!!! Через минуту, вторую жидкарь греется/, компрессор работает в натяг, вибрирует и вырубается (похоже по тепловому). После перерыва, не большего все опять повторяется.
Похоже на грязный фреон? Т.е. в системе влага?
Пере заправка и вакуумирование минут 30, поможет? Кто встречался с похожей проблемой?
Форум 
или передвинуть блок, но это очень геморно.
