Определился с мультисплит системой и в понедельник буду ее заказывать. Хотелось бы еще уточнить, где производится этот мультик. Он состоит из таких блоков:
Также интересует какое колличество воды вытекает через дренаж в среднем? Придется дренаж от двух головок выводить на балкон прямо на пол и побаиваюсь чтобы не сырела стена, если будет много жидкости.
Продал два таких мультика и память моя говорит:
-наружный блок сделан в Японии;
-внутренние блоки сделаны в Таиланде;
За 100% достоверность не ручаюсь, но , если всё сделано в Японии-берите!
Не "Made in P.R.C."-это точно!
О дренаже пару слов: как минимум, 1...1,2 литра в час с каждого блока.
Не тешьте себя иллюзиями, что в час так мало. Нальёт столько, что ваши глаза, от увиденного, будут не меньше той лужи... :sm
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Обычный сплит Daiseikai бывает 2х серий:
GKVP - Япония, инвертор, R410a
NKHD - Тайланд, без инвертора, R22
К инверторным мультикам соответственно можно подключить только японские внутренники.
Цитата
LordN пишет:
RAS - такая маркировака свойствена хитачам
не только ... вся бытовая линейка Toshiba начинается RAS - ...
Еще мне интересно сколько жидкости вытекает из внешнего блока и когда (при охлаждении или нагреве)? Сорри за ламерские вопросы, у меня абсолютно нет опыта с кондиционерами :-)
И подскажите плз на что обращать внимание при проводке трассы. Я привык доверять но проверять. Трассу будет проводить не специалист. Специалист будет только подключать и запускать систему.
Заранее огромное спасибо!
ЗЫ а если дренаж вывести в душ? Из стены аккуратный краник хромированный прямо в душ в поддон. Не будет грязи или вони от жидкости?
Mehrwertsteuer пишет:
Еще мне интересно сколько жидкости вытекает из внешнего блока и когда (при охлаждении или нагреве)?
Жидкость из внутреннего блока вытекает в режимах охлаждения и осушения, кол-во зависит от влажности воздуха. Каталожные данные для RAS -B10 - 1,5 л/ч для B16 - 2,1 л/ч.
По трассе ... да на все стоит обращать внимание ... вы представляете во сколько вам может обойтись ремонт такой системы ??? Может стоит пригласить специалистов?
Про душ ... теоритически все возможно ... при условии установки дополнительного дренажного насоса, жидкость можно удалять напрямую в канализацию, но это существенно сложнее ... еще раз советую пообщаться с грамотными людьми непостредственно на месте монтажа, давать тут виртуальные советы по монтажу это как чинить авто по телефону :).
Я спросил насчет внешнего блока - сколько жидкости из него выходит. Насчет внутренних я уже понял примерно.
В нашей деревне нет специалистов вообще. Ближайший специалист за 100 КМ от меня, он приедет только подключать систему. Потому и хотел узнать как грамотно проложить трассу. Общие советы так сказать.
Насчет дренажа я понял что все время под уклоном он должен быть. А как с трубами? Одно что знаю - они должны быть с теплоизоляцией и края заклепаны чтобы грязь не попадала. Ну и я беру трубку с толщиной стенки 1 мм. Больше ничего об этом не знаю :-(
Теперь еще вопрос. Только что смотрели куда выводить дренаж. Если на улицу на балкон то все просто но длина будет метров 5 у трубы для дренажа. Вариант второй вывести в ванную в душевой поддон, это короче в половину но технически намного сложнее.
Для меня минус вывода на цлицу - боюсь зимой выводы труб будет обмораживать. Так ли это?
Mehrwertsteuer пишет:
боюсь зимой выводы труб будет обмораживать. Так ли это?
Если зимой будете включать на охлаждение или осушение - да, будут проблемы; если при отрицательных температурах кондиционер будет работать только на тепло - это не проблема.
Варианта два:
1) не включать зимой на охлаждение
2) установить подогрев дренажа
Да нет, не схема дренажа сложнее. Сложнее делать :-) Пару стен продолбить придется немного. Но в целом мне идея проложить дренаж внутри теплого помещения больше нравится :-)
Читаю инструкцию. Не совсем понятно куда подсоединяется дренажная трубка. В том же месте она выходит из стены где и медные трубки? Или с другой стороны выводить ее из стены?
Дренажная труба, по вашему желанию, может быть выведена на улицу вместе с медными трубами.
Это, самый, кратчайший путь, для удаления дренажа.
Все ваши пожелания относительно того: хочу туда, хочу сюда; придётся забыть навсегда!
Для отвода дренажа существует только одно правило: под уклон и как можно короче трасса. Всё!
Остальные варианты возникают, тогда, когда отсутствует возможность вывода трубки на наружную стену.
При покупке кондиционера, найдите сервис-мануал для установщиков. В нём на картинках наглядно показано, что и как должно быть.
Не изобретайте велосипед. Производители оборудования уже всё учли и предусмотрели.
Не рекомендуется зимой включать кондиционер на охлаждение; да, и на обогрев то же.
Все температурные ограничения указаны в инструкции по эксплуатации.
Хотите, чтобы техника служила долго?
Читайте инструкцию, помните её как "Отче наш" и прослужит вам эта техника очень долго!
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
Дренажная труба, по вашему желанию, может быть выведена на улицу вместе с медными трубами.
Это, самый, кратчайший путь, для удаления дренажа.
Все ваши пожелания относительно того: хочу туда, хочу сюда; придётся забыть навсегда!
Для отвода дренажа существует только одно правило: под уклон и как можно короче трасса. Всё!
Остальные варианты возникают, тогда, когда отсутствует возможность вывода трубки на наружную стену.
При покупке кондиционера, найдите сервис-мануал для установщиков. В нём на картинках наглядно показано, что и как должно быть.
Не изобретайте велосипед. Производители оборудования уже всё учли и предусмотрели.
Не рекомендуется зимой включать кондиционер на охлаждение; да, и на обогрев то же.
Все температурные ограничения указаны в инструкции по эксплуатации.
Хотите, чтобы техника служила долго?
Читайте инструкцию, помните её как "Отче наш" и прослужит вам эта техника очень долго!
Спасибо за советы!
Вот я и хочу провести дренаж кратчайшим путем в ванную.
С медными трубами это далеко не самый кратчайший путь, это минимум 11 метров получиться, тогда как в ванную метров 4-5.
Насчет инструкции по монтажу - оборудование заказал только что, будет через 4 недели с 21 по 24 августа. До этого времени хотелось бы провести трубки, потому и спрашиваю. Если бы оборудование уже у меня дома стояло - я бы смотрел по месту как и что делать.
Мой конкретный вопрос - в одном и том же месте ждренажная труба с внутренним блоком соединяется где и междный трубки подсоединяются? Или все же медные трубки справа а дренаж ьтогда удобнее слева?
Трубки медные только что заказывал. Появились такие вопросы:
1) Плохо ли если от внешнего блока 2,5 метра будут идти по уличе в пластиковом канале поверх штукатурки и только потом будет вход внутрь помещения? Или все таки лучше как можно короче по улице проводить? На чем это скажется?
2) Для внутреннего блока на выходе нужна труба 12 мм. (4,5 кв головка). Можно ли вместо нее пустить 10-ку трубу? На чем это скажется?
3) Изоляцию 12-ку можно ли использовать на трубу 10-ку? На чем это скажется?
4) Можно ли для дренажа использовать обычный шланг длля поливки в саду? И какой диаметр внутренний должен у него быть?
Эти вопросы возникли потому, что заказывать нужно бухтами, в бухте по 25 метров. И много остатков будет если все использовать точно по метражу.
Дренажная труба может быть подсоединена как справа так и слева.
Всё зависит от того, куда вы собираетесь вести слив.
Если смотреть на блок с лицевой стороны, то дренажная трубка расположена справа.
Куда она пойдёт решать вам.
Трубку можно переставить на левую сторону по вашему желанию.
1. Если трубы в изоляции-ничего им не будет. Ни на что не повлияет.
Соблюдайте правила эксплуатации.
2.Нельзя. Диаметр труб для того и подбирают, чтобы обеспечить хорошую производительность кондиционера.
3. Не желательно. Какие могут быть последствия? Не знаю. Таких экпериментов не делал.
4. Если, внутри помещения пойдёт дренаж, то можно. На поворотах нужно предусмотреть жёсткость для нормального слива воды. Диаметр дренажа=16 мм наружный.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
3. Не желательно. Какие могут быть последствия? Не знаю. Таких экпериментов не делал.
Ну по логике, если между трубкой и изоляцией чуть больше воздуха - это же только лучше изолирует?
Цитата
BIOTHERM пишет:
4. Если, внутри помещения пойдёт дренаж, то можно. На поворотах нужно предусмотреть жёсткость для нормального слива воды. Диаметр дренажа=16 мм наружный.
Насчет дренажа. Как соединяются трубки друг с другом? Я так понял сантиметров 50 трубки дренажной уже присоединено к внутреннему блоку сзади. И диаметр этой трубки 16 мм? А какая толщина стенки? Ведь чтобы продлить эту трубку придется внутрь вставить что то жесткое, например труьку металлическую сантиметра на 2 и с другой стороны чтобы торочало сантиметра 2 на которые одеть следующую трубку?
Просто этих трубок миллион видов, хочется сделать все правильно :-)
Mehrwertsteuer пишет:
Просто этих трубок миллион видов, хочется сделать все правильно
купите бухту жесткой гофрированной трубы на 16...20мм и горя не знайте. шланг не ставьте - продавится. прокладывая трубу крепите её как можно чаще к стене, через каждые 250..300мм. если этого не сделать труба со временем провиснет, появятся воздушные пробки, конденсат уходить не будет. если есть возможность, то на любых боле-мене горизонтальных участках соблюдайте уклон не менее 5мм (а лучше не мене 10мм) на каждый метр. самое лучшее - на таких участках используйте жесткую трубу, например, пластиковую электротехническую или пласт.каналью самый маленький диаметр.
Вы не могли бы мне в аську свистнуть? У меня есть еще пару вопросов.
106152015
Заранее огромнейшее спасибо!
Цитата
LordN пишет:
конденсат под изоляцией соберется.
Насколько это серьезно? Может тогда просто еще пару бухт правильной изоляции возьму, остатки правда придется выкинуть :-(
Цитата
LordN пишет:
купите бухту жесткой гофрированной трубы на 16...20мм и горя не знайте. шланг не ставьте - продавится. прокладывая трубу крепите её как можно чаще к стене, через каждые 250..300мм. если этого не сделать труба со временем провиснет, появятся воздушные пробки, конденсат уходить не будет. если есть возможность, то на любых боле-мене горизонтальных участках соблюдайте уклон не менее 5мм (а лучше не мене 10мм) на каждый метр. самое лучшее - на таких участках используйте жесткую трубу, например, пластиковую электротехническую или пласт.каналью самый маленький диаметр.
Видел сегодня в магазине такую трубку гофрированую. И для электрики жесткая трубка у меня есть тоже. А как эти трубки друг с другом правильно соединять чтобы течь не дали со временем?
Mehrwertsteuer пишет:
А как эти трубки друг с другом правильно соединять чтобы течь не дали со временем?
для твердой трубы д.б. заводские муфты в продаже. жесткая гибкая хорошо соединяется кусками твердой и наоборот. главное диаметры подобрать. места стыков можно промазывать силик.герметиком или заматывать изолентой с последущим её прогревом (шоб спеклась и не разматывалась)
Цитата
Mehrwertsteuer пишет:
Насколько это серьезно?
все зависит от продолжительности работы кондиционера и окр.условий, т.е. от того сколь долго и как часто труба будет холодной и какая темп-ра и влажность воздуха вокруг. воздушной прослойки меж т.и. и трубой быть не должно. не ломайте голову. изоляция продается не только бухтами.
Mehrwertsteuer пишет:
все зависит от продолжительности работы кондиционера и окр.условий, т.е. от того сколь долго и как часто труба будет холодной и какая темп-ра и влажность воздуха вокруг. воздушной прослойки меж т.и. и трубой быть не должно. не ломайте голову. изоляция продается не только бухтами.
Я повтороюсь, у нас в нашей деревне нет фирм монтирующих такую технику. Я все заказываю за 100 КМ от меня и мне это привозят. Там где я могу купить изоляцию - ее продают только бухтами. К примеру 12-ки мне нужно 10 метров а я покупаю бухту в 31 метр. 21 метр использую для трубы 10-ки. Все трубы будут внутри квартиры проложены и только пару метров на улийе. Учитывая перепады температуры на улице - трубы на улице пустим в правильной изоляции.
Там же 2 мм разница, какой может быть конденсат если труба замурована под штукатурку?
По дренажу:
-купите жёсткую трубу 16 мм диаметром в том количестве, какое вам нужно. Труба продаётся 2-х метровыми хлыстами.
- к этой трубе вам надо купить муфты(для соединения трубы), повороты на 90 градусов(можно жёсткие, можно гибкие, если будут) и силиконовый герметик.
Все соединения тщательно заделать герметиком, во избежание капёжа воды.
Если с фитингами всё плохо-купите бухту армированной трубы гибкой 16 мм ис её помощью сделайте соединения. Герметик на усмотрение; но, лучше промазать.
По изоляции для медных труб:
-изоляция продаётся хлыстами по 2 метра и посему, вы вправе взять столько, сколько вам нужно+2 метра.
Что за изоляция в бухтах? Понятия не имею. Видимо, мы говорим о разных вещах.
По русски говоря: ищите Кай-флех, термо-флех и ещё какой-нибудь флех на 6 мм трубу, 10 мм и 12 мм трубу.
Не будет 12 мм флекса, то можно одеть 10 мм флекс на 12 мм трубу. Требуется аккуратность и терпение. Толщина стенок у флекса бывает 6 и 9 мм. Учтите сей момент при штробировании.
Каждая трубка медная должна быть одета во флекс.
Про штукатурку:
-штукатурка умеет "дышать" и не обльщайтесь по поводу герметичности стен. Всё, имеет свойство, пропускать через себя влагу.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
По изоляции для медных труб:
-изоляция продаётся хлыстами по 2 метра и посему, вы вправе взять столько, сколько вам нужно+2 метра.
Что за изоляция в бухтах? Понятия не имею. Видимо, мы говорим о разных вещах.
Да нет, это в бухтах изоляция. Я видел такую кусками по 2 метра каучуковую. Ее еще нужно скрпелять скотчем. А эта говорят удобнее, сразу цельная. На трубу 6-ку в рулоне 40 метров, на 10-ку 34 метра и на 12-ку 31 метр.
Но я только что позвонил и дозаказал правильных размеров - не буду химичить с разными размерами. Я ее так дешево беру что потом без проблем солью по входной цене остатки :-)
Еще вопрос. Почем на украине или в россии тот комплект, который я купил?
Я его просто очень дешево нашел и мне обещают его доставить аж с 21 по 24 августа. Вот я и стал побаиваться не тянут ли они время поняв что слишком дешево мне его предложили, может быть даже ниже закупочной цены. Тоесть тянут просто время думая что я так долго ждать не буду и куплю в другом месте. А то цена у них на 1000 евро меньше чем у других контор (я в конторах 10-ти предложения взял). Правда это дистрибьютор тошиби, я изх адрес на сайте тошибы взял.
Одним словом намекните плз почем эта техника. Можно на мыло. Дабы вопросы снять, я из Германии :-)
BIOTHERM пишет:
Не вижу смысла, называть цены.
Товар куплен? Куплен! О чём речь?
Товар заказан. Денег еще не плачено. Меня терзают смутные сомнения почему на 1000 евро дешевле чем у всех остальных. Я понимаю - все хотят заработать. Но не в 1000 евро же перепад. В подтверждении по факсу все буква в букву правильно.
Цитата
BIOTHERM пишет:
Смутные подозрения меня терзают: 100 км от цивилизации, монтаж своими руками и всё такое...
А что тут подозрительного? В нашей деревне 18.000 населения. В частном секторе кондиционеры никто не ставит, разве что очень редко. Фирмы которые климатизирую промышленные обьекты браться за сплит систему отказались. У меня аллегрия и мне нужно закрывать окна дабы не дышать пыльцой и т.д. Да и еще в этом году все плавиться здесь, вот вчера было +35 а сегодня +38 обещают. Ближайший город где можно найти фирмы по климату - кёльн, это около 100 км от меня.
Человек который будет проводить трассу и электрику - очень опытный электрик. Не одну сотню жомой электрифицировал и т.д. Мой хороший знакомый. Но к сожалению с кондиционерами у него мало опыта, хоть уже раньше и устанавливал.
Идея такая - он проводит трассу а потом когда пришло оборудование я вызываю профессионалов из кёльна, они приедут и подключат и запустят систему. Это будет дорого стоить но в разы дешевле чем если они же еще и монтаж будут делать.
И повторюсь еще раз, если бы товар был куплен - я бы вопросов не задавал. А так товар пока лишь заказан и боюсь по такой цене они просто тянут время. А спросить напрямую "не сильно ли дешево вы мне его продаете"? я как то не хочу :-) Потому и спросил здесь чтобы с уровнем цен немного ознакомиться.
LordN пишет:
вот её и нужно было брать. пластиковая гигроскопична и быстрее деградирует, её применяют для систем отопления и гор.воды. для систем конд-я = каучук.
Эту изоляцию заказали на оптовой фирме. Она шла вместе с трубами. Дословно она называется "теплоизоляцию для холодильного оборудования" и трубки тоже. При заказе они сказали что раньше изоляция была 2-х метровыми кусками а теперь в рулонах. Это одно и то же.
Ну вот и проложили трубки. Вопрос возник. Насколько они нежные? толщина стенки 1 мм. Десятка и двенадцатка достаточно крупные, они не заломятся на поворотах? Вроде старались аккуратно, но под изоляцией не видно ничего :-(
И еще вопрос. Монтажной строительной пенкой можно заливать отверстие в стене которое на улицу? Не попередавит пенкой трубки?
И еще вопрос. Небольшие дырки в изоляции, насколько они страшны внутри/снаружи?
1. Толщина стенки труб в норме.
2. Чтобы не было заломов, применяют трубогиб.
3. Монтажной пеной залить можно, с трубами ничего не случится; но, спешить бы я не стал.
Подождите несколько дней-пусть система поработает. Если нареканий нет-запенивайте.
4.
Цитата
Mehrwertsteuer пишет:
И еще вопрос. Небольшие дырки в изоляции, насколько они страшны внутри/снаружи?
Ответа нет. Полный ступор. Происхождение "дырок"?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
Ответа нет. Полный ступор. Происхождение "дырок"?
Когда через стены пропихивали трубки, в некоторых местах повредили теплоизоляцию. Она каучуковая и потому очень нежная. Ну и при натягивании изоляции тоже в некоторых местах порвали изоляцию. Где я видел - сразу обмотал скотчем водонепроницаемым. И еще купил каучуковый скотч специальный, из того же материала что и теплоизоляция. Собираюсь еще раз все трубы просмотреть и перемотать все поврежздения.
Одну часть трассы внутри помещения уже прикрыли гипсокартоном, там я проверял на повреждения но не уверен на 100% что их не осталось. Рабочие слишком быстро закрыли стену :-(
Потому и спрашиваю, не страшно ли если в некоторых местах небольшие повреждения изоляции?
Цитата
BIOTHERM пишет:
2. Чтобы не было заломов, применяют трубогиб.
Мы старались не делять прямых углов, толстые трубки старались гнуть а поворотах с большим радиусом, но гнули их без трубогиба. Труба то в изоляции, как к ней подлезть трубогибом?
LordN пишет:
сперва гнут, потом натягивают изоляцию.
Интересно, а если труба 15 метров, проходит с улицы в комнату, вдоль окна через другую стену поворот и через потолок на второй этаж и там вдоль стены через еще одну стену в другую комнату и там по стене вверх и потом поворот и в сторону???
Сначала гнуть не получится. А изоляция безшовная в рулоне 40 метров. Мы сначала изоляцию одевали и потом трубу просовывали.
Гнули на поворотах руками - трубка очень мягкая(шестерка, двенадцатка была пожетче :-)). Но мы делали на поворотах радиус около 25-30 сантиметров минимум. Янадеюсь этого достаточно чтобы трубка не смялась на повороте?
LordN пишет:
пусть так. в месте предполагаемого поворота делается продольный разрез, труба загибается, разрез заклеивается.
Но зачем? Она же гнется рукой? Она же как пластелин?
Я понимаю еще трубу двадцатку и выше. Но даже двенадцатка спокойно гнется рукой. Может я какую то левую трубу купил? Она мягкая у меня. Я через стены когда проводил и загибал трубу то чем толще труба тем больший радиус изгиба делал.
И как проверить нет ли загибов у тбубки если она уже проложена? После подключения это сразу видно? Как то можно давление или температуру замерять и т.д.?
А вот кстати еще один вопрос. На картинках наружный блок стоит на таких резиновых подставках. Они идут обычно в комплекте или их отдельно где то покупать нужно?
Должны идти в комплекте.
Если не будет-купите резину. Вырежьте квадраты под лапки наружного блока, просверлите отверстия в середине квадратов под крепёж и всё.....
Цитата
Mehrwertsteuer пишет:
Я имел ввиду как проверить когда уже стены замурованы, к примеру. По давлению в системе и т.д. видно такое?
Вскрытие покажет, чей диагноз был верным....
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
Должны идти в комплекте.
Если не будет-купите резину. Вырежьте квадраты под лапки наружного блока, просверлите отверстия в середине квадратов под крепёж и всё.....
Получил сегодня всю технику. Блин еле вволокли наружный блок - 70 кг!!! Дали мне такие полоски из плотной резины, думаю вырезать ее под лапки и просто поставить блок на резину. К чему и что прикручивать, если он весит 70 кг? Его итак с места сдвинуть непросто..
И внутренние и наружний блоки сделаны в японии, так по крайней мере на коробке написано.
На наружнике на радиаторе сзади ребра в одном месте слегка примяты, примерно сантиметров 2-3 в диаметре. Примято совсем слегка но это заметно. Стоит попытаться аккуратно лезвием ножа их выпрямить или это "на скорость" не влияет?
И еще..
На всех коробках внутренников наклеена бумаженция с текстом типа аппарат не соответсвует нормам ROhS.
Написано что на коробке ошибочно указано что аппарат соответсвует нормам ROhS. И пишут еще что аппарат соотвествует не 2002/95/EG а 2002/96/EG. О чем это вообще речь?
На внтурненнем блоке есть дрнажная труба, примерно сантиметров 40-50. Она почему то в какой то белой изоляции. Чтобы подключить эту трубу к моим трубам, которые я в стене проложил, нужно укоротить ее. Можно ли ее укорачивать и как ее правильно присоединить к моему дренажу? Обе трубки 16мм в диаметре. Тоесть одну в другую не впихнуть. Как в таком случае их грамотно соединить друг с другом?
Mehrwertsteuer пишет:
И еще..
На всех коробках внутренников наклеена бумаженция с текстом типа аппарат не соответсвует нормам ROhS.
Написано что на коробке ошибочно указано что аппарат соответсвует нормам ROhS. И пишут еще что аппарат соотвествует не 2002/95/EG а 2002/96/EG. О чем это вообще речь?
Лично я, не знаю, о чём речь идёт. Никогда не сталкивался с подобным.
Цитата
Mehrwertsteuer пишет:
На внтурненнем блоке есть дрнажная труба, примерно сантиметров 40-50. Она почему то в какой то белой изоляции. Чтобы подключить эту трубу к моим трубам, которые я в стене проложил, нужно укоротить ее. Можно ли ее укорачивать и как ее правильно присоединить к моему дренажу? Обе трубки 16мм в диаметре. Тоесть одну в другую не впихнуть. Как в таком случае их грамотно соединить друг с другом?
И почему все таки дренаж в изоляции???
Так и должно быть. Укорачивать не стоит. Поменяйте местами дренажную трубку. Может быть, поможет? Чтобы соединить обе трубки, понадобится муфта на 16. Я говорил об этом выше.
В изоляции трубка потому, чтобы не образовывался конденсат и не происходил капёж воды из блока.
Цитата
Mehrwertsteuer пишет:
Получил сегодня всю технику. Блин еле вволокли наружный блок - 70 кг!!! Дали мне такие полоски из плотной резины, думаю вырезать ее под лапки и просто поставить блок на резину. К чему и что прикручивать, если он весит 70 кг? Его итак с места сдвинуть непросто..
Не надо умничать (извините). Сделайте так как вам говорили.
И, подумайте на досуге: почему автомобилисты, перед включением зажигания ставят на нейтраль переключение скоростей? Если, знаете то, поймёте мою мысль.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM пишет:
Не надо умничать (извините). Сделайте так как вам говорили.
И, подумайте на досуге: почему автомобилисты, перед включением зажигания ставят на нейтраль переключение скоростей? Если, знаете то, поймёте мою мысль.
Я бы с удовольствем прикрутил бы на балконе к полу но на балконе плитка. Она хоть и толстая но она не приклеена к полу а лежит на таких специальных мешочках с песком. Чтобы не стояла вода и все время был хороший сток. Плитка толстая, сатниметрф 1,5 толщиной. Но не думаю что к ней можно прикрутиться болтами. Да и даже если прикручу болтами - плитка то друг с другом не связана и не закреплена намертво, тоесть будет скорее всего дребезжать.
Потому и думал просто положить полоски толстой резины и на нее поставить внешний блок. /та резина толщиной около 2-х сантиметров и очень плотная. Одно чего побаиваюсь, не будет ли внешний блок "убегать" от вибрации? Или может резину приклеить к плитке и вырезать так чтобы лапки на ней держались не соскальзывая?