Фильтры новые.
Фазирвка 380V (направление вращения) - правильное.
Пожарные клапаны открыты все.
Забор воздуха в приточку открыт.
Ток вентилятора по шильдику 32А, в реале - 25А.
Такая ситуация была года 3, что ранее - неизвестно.
Расход воздуха вместо 24 кубов, соствляет 18 кубов.
При попытке уменьшить шкив крыльчатки с 180 на 140, ток возрос с 25А до 40А, но расход воздуха не увеличился!
Как был 18 кубов, так и остался.
Ток функция расхода, не более того.
От увеличившейся скорости может покарать крыльчатку, плавали, знаем.
Варианты:
- нет вытяжки, дует в упор;
- нет забора, нечем дуть;
- грязный калорифер, снять и керхером его;
- закрыты шиберы-дроссели;
- много всего еще.
Karabats:
«…Ток функция расхода, не более того.
От увеличившейся скорости может покарать крыльчатку, плавали, знаем.
Варианты:
1- нет вытяжки, дует в упор;
2- нет забора, нечем дуть;
3- грязный калорифер, снять и керхером его;
4- закрыты шиберы-дроссели;
5- много всего еще.
Да прибудет с вами трубка Пито…»
При уменьшении шкива крыльчатки, ее скорость увеличится - ?
Если запас мощности эл. двигателя не исчерпан,
то скорость крыльчатки должна увеличится с увеличением расхода воздуха в канале.
В данном случае расход воздуха в канале не увеличился,
значит скорость крыльчатки изменилась незначительно (тахометра не было).
Эл.двигатель стал работать на предельной мощности, повысилась его температура до критического порога +87С вместо +60С через 30 минут после включения на полную мощность. Это верная гибель для движка летом.
Варианты.
1- нет вытяжки, дует в упор;
--В этом случае должен соответствовать номиналу в течение 3 минут после старта, до заполнения воздуховода длиной 50м с сечением 0.7м на 0.7м.
2- нет забора, нечем дуть;
--Проверено, тряпок нет в крыльчатке и на заборе.
3- грязный калорифер, снять и керхером его;
--Да, очень похоже.
Косвенный признак:
Если оставить открытой дверь к фильтрам, то ток вентилятора увеличивается на 1А.
Установлено 2 теплообменника (охлаждение, нагрев), между ними недоступное пространство.
Наверняка, там мусор, пролетевший мимо 1 и 2 фильтров и первого теплообменника.
4- закрыты шиберы-дроссели;
--Шиберы, дроссели, противопожарку проверили – в норме.
--Наиболее вероятен 3 пункт.
С учетом времени эксплуатации приточной установки – 15 лет.
Чем лучше мыть теплообменник керхером или парогенератором -?
Керхер замнет пластины.
Расстояние между теплообменниками 30 см.
Размер теплообменников 1.5м на 1.5м.
Не очень там разгуляешься без демонтажа теплообменников.
Да, прибор, измеряющий перепад давления позволит однозначно диагностировать загрязненный теплообменник.
Какой перепад давления по воздуху должен быть на чистом теплообменнике - ?
На воздушных фильтрах допустимое давление – 200Па.
200Па - если EU3 то это уже на замену.
Фильтры - часто их не меняют, а моют или продувают - а надо менять.
Могу скинуть ведомость дефектов, где в точности аналогичная ситуация. При проектных 24 тыс - реальные в начале 13тыс, после устранения части дефектов 17 тыс. А после замены фильтров - вот будут менять.
1- необходим тахометр
2. Микроманометр -диф. пито и анемометр
Фильтр, если уже 200Па и это EU3 - на замену
перепад на ТО зависит от расхода. Надо смотреть график на этот ТО. Они разные бывают, и сопрот. разное. Может и 3Па при 13тыс м3(в моём случае) а может и 100Па ( в среднем до 30Па на чистом 2-х рядном при проектном расходе). Насчёт чистоты - если стоит фильтр - то только если он порван или щели - ТО забит будет так сильно, чтобы создать непроектное сопротивление.
Необходимы замеры по сети - обязательно. Смотреть все дросселя и ОЗК. Если дроссель гумно - его телепает или клинит в полузакрытом, или кто то закрыл.
ОЗК - надо смотреть, если тяп ляп ставили и нет обратной связи - то могут быть закрыты. особенно надо смотреть самые дешёвые с электромагнитным приводом - там могут закрыться - а взводить надо вручную.
В вышеуказанной приточной, из 4 поэтажных ОЗК закрытыми оказались 3. Т.е. 3/4 системы не работало. Также был заклинен и закрыт дроссель на 1 этаж, а на другом - закрыта 1 ветка. Вижу , что было в Вашем случае всё проверено - но как? По направлению ручки дросселя? - так в вышеуказанном случае ручки в 50% были установлены наоборот. Надо сделать замеры на всех ответвлениях, перепады на всех дроссельных устр-вах и ОЗК. Закрытый дрос. так и нашёл - только замерами.
В подвальном этаже приток подавётся в 100% во всас фанкойла. Проектный расход 3600м3/ч, реальный 1000м3/ч. Причина? - фанк загнулся раз, доступ в фильтрам отсутствует (зашит намертво). Вот и приехали.
До того, как устранил все вышеуказанные косяки, перепад на фильтре был 112 Па при 13тыс м3/ч, после устранения стало 220 Па при 17 000м3/ч. Поэтому ориентироваться необходимо не просто на перепад, а в купе с расходом.
В общем микроманометр в зубы. Тахометр тоже. Зачем менять шкив, не проверив всё, начав с самого простого?
С уважением!
Угловая насадка есть у керхера. Стоит вроде около 3-4 деревянных.
Когда на установке 16 тыс кубов на охладителе был перепад под 600Па, мы крепко задумались.
Расход она давала тысяч 8-9, ток двигателя также занижен. Разборка, промывка керхером, сборка - 16 тыс.
Причем что самое интересное, 6 рядный охладитель на взгляд был абсолютно чиствый, вся вкусняшка была между ламелей в самом конце.
Мыли керхером, на углавую насадку рекомендую снижать давление, т.к. она идет типа "грязевая фреза".
Поэтому лучше чтобы керхер забирал воду из ведра, а не из водопровода.
Фильтр не эффективен - смотреть необходимо, щели, неплотности и прочее. При много -рядных ТО и пластинчатых необходим фильтр от F5 и выше. А установки часто подбирают EU3-4 - особенно отечественные производители.
Если фильтр эффективен, то мойки не требуются.
С уважением!
и с "Днём Советской армии и Военно-морского флота"!
P.S. У меня вообще проблемы - подход к приточке ужасен, вынуть ТО (порванный) даже не предположу как. Скорее альпработы и кран..... Ибо жоп-й думали при размещении агрегата....