sawa12 пишет:
Недавно устанавливали Самсунг-24, так там стояли пластиковые пружины. Через теплоизоляцию прощупывается пружина, а там муляж из хрупкого пластика.
да, это косяк проэктировщиков, равно как и то что пружина одета не доконца, поэтому многие думают
Цитата
Nikkar пишет:
Самсунги при невысокой температуре новые после монтажа почти на всех обмерзает газовый кран
exelente пишет:
Если оставлять его жить, то дозаправлять обязательно. Мерять переохлаждение и если будет высокое, то поставщику претензию.
незачот :D
Цитата
1979web пишет:
Если на улице 30,то надо дозаправлять до 4.5-4.7 атм
истчо один незачот ;)
Цитата
штирлиц пишет:
я с монтажниками на хенеси поспорил, что у них руки кривые, через пару дней внутрянка у меня будет, по результату отпишу( п.с. всё это касается чистых блоков)
залом при повороте трубки на 90...180 град
Цитата
Oleg1985 пишет:
У автора, который его задавал, такая же проблема (давление 3,1-3,5бар и с таким же кондиционером (Media 12BTU)). То есть нас с одинаковой проблемой уже на форуме двое. Это меня и ввело в заблуждение, ведь кондиционер у меня почти новый, стоит только 6 месяцев, а давление 3,5бар (3,9 стало после того как мне его немного дозаправили), грешить на некачественный монтаж и перегиб трубок нельзя (все проверено). Возможно ли, что давление 3,5 для этого кондиционера нормальное давление запроектированное на заводе? Или же брак в изготовлении наших (как минимум еще одного человека на этом форуме) кондиционеров? Или недозаправили фреоном на заводе?
Вы не представляете, насколько близки к истине...
Дело в том, что давление кипения зависит от двух параметров (при штатной заводской заправке и стабильном давлении конденсации) :
- температура в помещении;
- объем испарителя и площадь теплообменника.
При снижении хотя бы одного параметра все время будет минусовое кипение, и как правило с нулевым перегревом (типа часть заводской заправки которой нет места в конденсаторе и испарителе приезжает в компрессор). Соответственно добавляя хреону, делаете только хуже. Увеличиваете давление конденсации (щитай Тнагн) и заливаете компрессор. А оно вам надо?
Фишка всех кетайских и пр. бытовых испарителей - расход воздуха и габариты теплообменника. С целью получить оптимальные параметры их снижают, что отражается на холодильном цикле.
Когда читаете Котзу, не забывайте, что ОН НЕ ПИШЕТ ПРО БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ. У него рассматривается обычный ККБ+испаритель с ТРВ. отсюда и перепады по воздуху 8-10 град зергут, кипение 4,5 бара и пр.
В обычном сплите ничего этого нет.
Кто это еще не понял, врубайтесь щас. чтобы дальше не иметь проблем с заменой компрессоров как по гарантии, так и за баблос.
основные причины 3,5 бара кипения при отсутствии залома, на чистом испарителе в помещении +25 град, на улице +30:
- испаритель не той мощности (на типаразмер меньше)
- частично запаянный дистрибьютор.
Цитата
Oleg1985 пишет:
Спасибо за табличку, по ней дозаправлю до 4,5бар.
ненада
Цитата
Nikkar пишет:
измерейте перегрев ХА на испарителе, его величина даст одназначный ответ на то заправлен он или нет... при 3,5 бар газовый кран может обмерзать при нормальной работе, а нормальное оно или нет - одному производителю известно...
Перегрев защищает компрессор...
За минусовое кипение отвечает испаритель.
Обмерзать будет по любому, если есть минус на выходе испарителя.
Расклад такой:
Кипение -10 град. Перегрев 12 К - обмерзания нет.
Кипение -5 град. Перегрев 4 К, обмерзание есть. Хотя и в том и в другом случае компрессор выживет.
Просто перегрев 12 К при отрицательном кипении - пороговое значение, за которым начинает перегреваться компрессор по нагнетанию.
air_wave пишет:
основные причины 3,5 бара кипения при отсутствии залома, на чистом испарителе в помещении +25 град, на улице +30:- испаритель не той мощности (на типаразмер меньше)- частично запаянный дистрибьютор.
Но каждый понял в меру своего настроения
Кстати по поводу залома. Я правильно понимаю, что при заломе да будет обмерзать внутренний, но перегрев останется в норме при отсутствии проблем с частями самого сплита?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Хмм.. оочень интересное обсуждение вышло!
To Oleg1985
Короче, дебаты ни к чему не приведут, пока Вы не предоставите остальные параметры работы кондиционера.
Меряйте всё!
Температуру газовой трубы на выходе испарителя
Температуру жидкости на выходе из конденсатора
Давление нагнетания
Температуру нагнетания
Давление всасывания
Температуру уличного воздуха
Температуру воздуха на выходе из конденсатора
Температуру в помещении
Температуру воздуха на выходе из испарителя.
Рабочий ток компрессора
Точное обозначения внутреннего и наружного блока.
Без этого - все выше написанное = гипотезы
P.S. уверен, не все параметры понадобятся, но лучше убедится.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Заломов оказалось два, правда не в том месте, где я предпологал, но спорил что у монтажников руки кривые, так шта хенеси мой :D
Это они подрихтовали трубы
Дубль №2: Мне сегодня монтажники настроение приподняли, пришлось им раскрутиться на другой кондюк, в суботу поставили, и всё воскресенье запаривали меня, что проблема с обморозкой повторилась, и не в заломе дело, наверно партия такая, ну и меня самыми последними словами называют, сегодня поехал экспертизу делать, и что вы думаете, залом похлеще первого. Я в шоке, наступить на одни и теже грабли в одном месте, кстати, монтажники кудато потерялись
У нас были такие"орлы"... мало того что цены на монтаж роняли , так ещё умудрялись косячить и давать телефон пацанчика из сервисного центра... Он раз приехал на их монтаж, два... потом мы их выловили со всеми вытекающими... больше в городе не работают 8)
Здравствуйте ув. Форумчане. Сравнил с табличкой, которую представил Denni, параметры работы кондиционера Midea 12HR.
В результате:
1) при температуре на улице +30(0С) в помещении +25(0С) давление в газовой трубе кондиционера 3,5бар
При этом кондиционер около 15мин морозит потом выключается, через 15мин включается и опять начинает морозит. На пульте выставлено 16градусов, максимальный обдув, эта температура на достигается в помещении, а кондиционер выключается.
(кондиционер работает в режиме охлаждения)
2) при температуре воздуха на улице +12 в помещении +20 давление в газовой трубе прыгает (сначала поднимается от 20бар до 25бар, отключается вентилятор на внешнем блоке, а компрессор продолжает работать, при этом обмораживается теплообменник на внешнем блоке, дальше давление начинает подать от 25бар до 20бар. Как только давление опускается до 20бар включается внешний вентилятор и ситуация повторяется)
(кондиционер работает в режиме обогрева)
С кондером порядок, так и должен работать. Единственное, что проверь- фильтр и белку, если пыльные, прочисть. Обороты внутр блока на максимум, больше ничего не требуется