Ребята спецы монтажники!
Пожалуйста помогите разобратся!!!!
Есть вопрос о последовательности подключения блоков:
В литературе написано , что с начала трассу подключают к наружному блоку, а затем к внутреннему, но у меня возникают трудности с такой последовательностью подключения! :cry:
Просто , когда трасса подведена к монтажной пластине внутреннего блока и уже готова к подключению, очень неудобно -подключать!
Получается что магистраль (трасса) подогнанна точно под штуцера внутреннего блока.И если пытатся подключить внутренний блок висящий на крепеже верхним краем, при этом немного выгибая трубки внутреннего блока вниз, для того чтобы сделать соединение, - трубки разумеется немного не "достают" для соединения друг с другом.
Я понимаю что по другому и не может быть, так как трубки обрезаны "под размер" а опуская, тем самым разводя концы трубок, нам уже труднее их соединять.
Единственный выход, который при таком подключение я нашёл, это чтобы напарник держал блок на весу в руках, а я подключал блок прижась к стене!
Вот поэтому приходится сначала подключать трассу к внутреннему, а затем проводить через стену и подключать наружный!
Пожалуйста , поделитесь секретом подключения трассы в последовательности наружный, затем внутренний.
К тому же такой способ подключения единственный возможный, когда трасса заведена ранее в штробе и уже сделана отделка.
если трубы не уходят под внутрянку, а идут влево или право, обрезаем трубы в размер, подсоединяем на полу, а потом толкаем магистраль вместе с внут блоком - один держит, второй заводит.
если трасса заложена или надо спрятать под блоком - пенопластовая распорка и корячишься на стремянке.
Да корячится это конечно и у меня так,, но думаю может есть какой то другой способ как то облегчить этот момент.
Я так думаю: слегка трубы развернуть в горизонтальной плоскости где - то градусов на 10, чтобы удобнее было с ними работать, а сам внутренний блок закрепить на спец. кронштейнах, которые позволят , его отвести от стены полностью, и не много при этом сместят в сторону отверстия, чтобы было удобнее работать, а не только нижней частью!
Хотя уверен это не самый лучший вариант,.. уверен что есть способы как это сделать лучше, можно сказать правильнее,,, но пока не знаю. Поэтому тема пока не закрыта!
pusander пишет:
если трасса заложена или надо спрятать под блоком - пенопластовая распорка и корячишься на стремянке.
Выравниваю тррубу со штуцером, навинчиваю гайку "от руки" до упора, а уже чтобы ключами подтянуть слегка оттягиваю трубу вниз. Из моего опыта на герметичность это уже не влияет. Хотя, если после евро-ремонта ставишь то 7 потов сойдет пока все соединишь и при этом ничего не царапнуть и не примять.
Блок подвешен на монтажной пластине, нижняя сторона отведена от стены, между блоком и пластиной вставлен кусок пенопласта от упаковки или рулон скотча плашмя. Хотя, конечно, в отдельных моделях крепление выполнено таким образом что при попытке отвести низ блока от стены на необходимое расстояние, он просто соскакивает с крепления и без помощи напарника просто никак не обойтись.
Про последовательность наружка, потом внутренник. По моему нету смысла так делать, покрайней мере мне такие причины не известны.
Снимаем монтажную пластину с блока,предварительно оометив на ней концы штуцеров Ж и Г.
Прикручиваем пластину, отрезаем трубу по меткам на пластине, вальцуем.
Накидываем блок, ставим рулон поликена, закручиваем гаики.
Все делается одним человеком, второй к этому времени деделывает наружку.
pusander пишет:
пенопластовая распорка и корячишься на стремянке
если, конечно, трассу на земле или в стороне нельзя собрать. Производители пытаются облегчить корякский труд. У Fuji и его клонов в комплекте идёт картонная коробочка-раскладушечка, складывается в распорочку. У Airwell - вообще такие симпатичные длинные пластмассовые распорочки, прямо как какой-то предмет мебели. У Gree тоже вроде что-то такое есть. :D Так что не сильно и корячится надо.
Спасибо ребята конечно за ответы,но что самое трудное в этой операции.
Когда приподнимаешь низ внутреннего блока чтобы можно было работать с трубками, при этом нижняя часть вместе с трубками отходит от стены! Правильно?
Понятно что там валик из скотча допустим или распорка.
Меня что интересует,,, когда блок вместе с трубками отводишь на небольшое расстояние от стены, то трубки уже не достают в достаточной мере до вльцовок трассы, ввиду того что трасса подогнана до точек монтажной пластины, в размер,,, а трубки блока получаются, когда отведены от стены, то и расстояние соответсвенно увеличивается! Ведь правильно? порой так хочется чтобы блок на время соединения возможно было сместить немного в лево по отношению к отверстию выхода трубок из стены,,,,, а может не зря пишут в инструкции устраивать отверстие диаметром 65 мм а не 40-45 как у нас получается порой.
Но у меня ни как без смещения блока в лево - трубки не достают до трассы!
я сначала отвожу блок, делаю метки насколько обрезать трубы, вальцую, совмещаю юбку и штуцер, накручиваю гайку- затягиваю.
как правило проблем с защелкиванием не бывает в таком случае.
по поводу большего отверстия - 65 мм ( проломной бур или коронка),а как быть с армированым бетоном?
1.Отмеряю центр блока и отмечаю его на монтажной пластине, поскольку заводские центра частенько не совпадают.
2. От центра делаю замеры расположения штуцеров и переношу замеры на монтажную пластину либо на стену (зависит от пластины)
3. Без блока обрезаю трубы в размер, вальцую ну и затем монтирую блок.
Как-то проблем со смещением влево-вправо даже не возникает. Кому-то может показаться это излишним но ИМХО "лучше час подождать, а потом за пять минут долететь"
Читаю и в удивлении падаю со стула. Господа, вы чего? Все же элементарно:
Вариант первый: трубы заложены на строительном этапе, замурованы в стене. Вешаем рамку сверху
взгромождаем блок, приподнимаем нижний край, еще для удобства проверьте, чтобы тонкая труба была снизу, если нет разверните заранее. Далее совмещаем трубы заложенные и родные кондиционерные, которые заложенные, сверху. Надрезаем ножом через изоляцию вровень со штуцерами,имеется ввиду с учетом вальцовки, можете добавить пару мм. Блок снимаем, снимаем изоляцию, видим метки, режем труборезом, вальцуем. Вешаем блок обратно, нижнюю трубу, тонкую отгибаем вниз,чтоб не мешала, соединяем толстую, потом обратно возвращаем тонкую, сращиваем...
ну дальше обмотка, провода.
В кабель канале еще проще, отверстие не запенивайте сразу и двигайте свои трубы куда хотите.
Вариант второй: это действительно на полу собрать внутренний, пихнуть в дырку и вся любовь.
При таких раскладах, каждый монтажник вешает свой блок, не отвлекаясь на другого. Все получается быстро и слаженно.
Спасибо ребята всем
, отдельное спасибо за совет жидкостную, расположить снизу!
Конечно второй вариант(когда собираешь на полу) вообще удобен,, я так и делаю когда помещение позволяет. но вот, незадача, когда трубы замурованы ,, вот тогда веселуха. У меня такого большого опыта нет, как у многих из вас, ,вот и зарабатываем себе царапины и опыт на руках!
Ребята, вопрос , а чем проходите железобетонные стены? Я использую, когда большая опасность арматуры 4-х сегментный бур, длиной 0,9 м, и диаметром 40мм, а в более лёгких случаях (кипич) то проломной бур диаметром 50мм и длиной 0,5 м.Просто когда отверстие 40мм, не сильно то легко можно протолкнуть трассу с дренажом,особенно когда блок в руках, и отверстие на высоте 2,8 м, а особенно когда газовая труба 1/2, или 5/8
очень интересно узнать кто как и чем работает из оснастки!
Пожалуйста поделитесь ...
В смысле последующего пропихивания отверстие диаметром 65мм. конечно же доставляет меньше хлопот, но бурить его... У меня перф Makita5001, так проломным буром ф45мм. я в 2 раза быстрее стену прохожу чем ф65. И на руки нагрузка гораздо меньше. а по красному кирпичу или армированому бетону ф65 бурить вообще самоубийство - руки отрывает не смотря на то что перф с "ТРЕЩЕТКОЙ". Да и выглядит отверстие ф65, если оно не под блоком, с трубами ф6*9 или 6*12 не очень эстетично. И разница в цене между бурами 100-150 уе. Так что думайте сами, решайте сами.
_vvm пишет:
Просто когда отверстие 40мм, не сильно то легко можно протолкнуть трассу с дренажом,особенно когда блок в руках, и отверстие на высоте 2,8 м, а особенно когда газовая труба 1/2, или 5/8 очень интересно узнать кто как и чем работает из оснастки!
Делюсь: плотно уматываю скотчем линию, и в дырку 40 мм (газовая труба до 5/8") трасса влетает как пуля...
Недавно попробовали алмазом (ручная дрель Ridgid для мокрого алмазного бурения до 65 мм). Сверлит долго (40мм/0,6м за 2 ч) зато без вздувшихся на лбу вен и дыдочка ювелирной красоты и гладкости, трасса в такую входит не цепляясь. Культура! Правда на счет долго не уверен т.к. в срезе нашли два хороших гранитных булыжника и три куска арматуры 16 мм, распиленных соответственно поперек, как быстро было бы это с буром не готов сказать. Но самое главное не надо бояться, что кусок наружной стены упадет на кого нибудь вниз.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
rodnin пишет:
Делюсь: плотно уматываю скотчем линию, и в дырку 40 мм (газовая труба до 5/8") трасса влетает как пуля...
скотчем, каким? и кстати , вы дренаж вместе с трассой мотаете скотчем, или отдельно затем проталкиваете? А также интересно дренаж наверняка металопласт?!
Цитата
exelente пишет:
Сверлит долго (40мм/0,6м за 2 ч) зато без вздувшихся на лбу вен и дыдочка ювелирной красоты и гладкости, трасса в такую входит не цепляясь.
Да , если конечно трасса идёт по гладкой внутренней поверхности , то конечно супер ! а так ещё и поверхность цепляется за обмотку,
_vvm пишет:
скотчем, каким? и кстати , вы дренаж вместе с трассой мотаете скотчем, или отдельно затем проталкиваете? А также интересно дренаж наверняка металопласт?!
Уматываю обыкновенным скотчем, сверху прохожу белой виниловой изоляцией... получается очень ровно и эстетично... дренаж металопласт труба... уматываю скотчем всё вместе, до выхода из стены на улицу, а снаружи дренаж и фреонопровод идут независимо...
s.a.s. пишет:
Читаю и в удивлении падаю со стула. Господа, вы чего? Все же элементарно
Элементарно, но видно не для всех. Человек попросил прояснить, вот ему и отвечают.
Мне представляется, как ржачно иной раз это все читают такие мастодонты как LordN и Air_wave
Просто почему и не рассказать, кто как делает! Почему не поделится!Может быть многим будет поучительно и пригодится!
Большое спасибо Всем кто откликнулся и делится опытом!
5435591 пишет:
Да и выглядит отверстие ф65, если оно не под блоком, с трубами ф6*9 или 6*12 не очень эстетично.
Вы про вариант с кабель каналом? Элементарно. Надрезаете обоину, отгибаете квадратик, прилепляете скотчем к стене. бурите. закладываете трассу, пените, обоину обратно. И все как и было ;)
Я сверлю два отверстия в армированном бетоне, 35мм и 20мм. Хватает под все. Неармированные стены - проломной бур Хитачи 65мм.
А проблем с совмещением торцов трубок и штуцеров ни разу не имел. У внутренних блоков специально делается крепление так, чтобы его можно было смещать вправо-влево. В зависимости от направления вывода магистрали использую и разные варианты алгоритма соединения. Если внутренник висит на несущей стене, спиной к наружнику, то, понятно, соединяю на полу магистраль с блоком, и заталкиваю это все в отверстие, вместе с блоком на весу. Потом защелкиваю блок.
Неа :sor куда нам. А вы с евроремонтами супер-пупер но с дешевой краской не сталкивались??? Когда пальцем аккуратно касаешся, а отпечаток остается хрен сотрешь.
P.S. И главное - ЧЕТКО ТАК
Честно говоря - порнуха. А в дальнейшем как до штуцеров добраться?! Ну да понятно , этож уже не ваша забота. И не менее важно, что все "красиво" замотано изолентой, хоть даже и белой. Конечно, вам жешь некогда, кабель канал например приладить.
Как говорится, как "мастер" пошьет, так клиент и сносит! ПОРНО оно и есть ПОРНО. :babr не поверю что грамотный монтаж с вакумацией займет 2 часа 15минут темболее в одиночку. :wagen
Конечно не эротика но обстоятельства позволяли.
Насчет теплоизоляции все в норме, за исключением "в простенке" но опыт показывает что нигатива в этом нет.
Ы а чё гайки в стенку уходят??? гемор потом снимать особенно если пеной задуть... я если перегибаю трубу как в данном случае то:
1. отрезась сантиметров 8-10 оставляю от кондея до гайки на жидкой и 13-15 на газовой трубе.
2. Перепаиваю вентеля. при монтаже от стенки до кондея см 20 гайки в коробе и легкодоступны..
Гемороя небудет как мне в случаи чаво так и тем кто будет его снимать в дальнейшем...
Есчё объясните я всю жызнь думал о том что лентой заматывать утеплитель с тубой для защиты от внешних факторов там дождь снег и прочая фигня (есчё хорошо все смотаное в дырку пролазит наура) тем более зная что такое к-флекс как на данных рисунках то через мах пол года на сонце он просто розсыпица.. и я заматываю всю магистраль лентой так сказать от вентелей до вентелей... то скажите почему Мега спецам хватает всего лиш изолентой скрутить в 3-4х местах всю магистраль чтоб трубы провод и дренаж держались в куче.?? вроде не такой дифицит.. ну денег стоит аж 4ре бакса рулон рулона хватает на 3-4 монтажа... если всё стандартно.. может я делаю лишнее?
Я, это, не понял, А что трасса на фотках получается через стену без изоляции прошла? Если я правильно это понял по фоткам, то это вообще глюк. Да еще потом напяливать изоляцию на весу, на улице, ну и естественно тут уже не до обматывания. И понятно почему отверстие на сорок
kondikz пишет:
Ы а чё гайки в стенку уходят??? гемор потом снимать особенно если пеной задуть... я если перегибаю трубу как в данном случае то:
Смотрите внимательней фото. Соединения находятся в 10см от стены. А вот содинение дренажа немного зашло в стену.
Цитата
kondikz пишет:
тем более зная что такое к-флекс как на данных рисунках то через мах пол года на сонце он просто розсыпица
Это не флекс о котором вы думаете, а энергофлекс на поэлитиленовой основе.
Цитата
s.a.s. пишет:
А что трасса на фотках получается через стену без изоляции прошла?
Ты правильно понял.
Цитата
s.a.s. пишет:
Да еще потом напяливать изоляцию на весу, на улице
На это ушло не больше минуты, и особо не высовываясь из окна. Единственное приходиться все таки вставать после на поддоконник и поправлять изоляцию на месте выхода трассы из стены (т. есть натянуть в отверстие)
_vvm пишет:
у тебя хвостовик на 20 мм мах или плюс?
SDSmax, потому что перф BOSCH GBH 11 DE. Но есть и SDS+, с перфом 1500W. Есть проломной бур Hitachi d=65 х L=910 мм, и куча других дивайсов, типа самодельного трубчатого бура с вольфрамовой крошкой на торце.
Чтобы повесить кондёр, если трасса внутр. блока - внатяг и нет возможности подтянуть - нужно открутить рамку, сдвинуть влево, чтобы трасса приблизилась к штуцерам, и закрепить снова. И не экономьте, пусть лучше будет запас чем внатяг! Трубки можно слегка загнуть змейкой, и никакого гемороя.