Господа профессионалы, хотелось бы узнать Ваше мнение о возможных проблемах при эксплуатации сплит системы General наружный блок которой AOH 12 ASC(3,5 кВт), а внутренний AOH 7 ASC (1,95 кВт).
Эти кондиционеры больше года назад , при переезде офиса были содраны со стен какими то гоблинами (краны на блоке не были перекрыты) и после этого валялись на складе, откуда и отдал мне один из них вместе с бухтами новых трубок и полным баллоном R-22 местный завхоз. То что блоки от разных моделей я понял только после того, как их установил. Система была отвакуумирована, продута фреоном, прогрета и снова отвакуумирована до 2 мм. рт.ст. Заправлена по норме (870гр.) Всё вроде работает нормально.Давление на всасывании 3,6 атм. Ток компрессора тоже в норме, но сомнения по поводу того, что через некоторое время это выйдет ему боком, меня не покидают. Прав ли я в своих опасениях или нет? Или просто полтора киловатта я трачу в пустую?
Да, в режиме охлажденя компрессор не работает постоянно, а время от времени отключается. Это нормально, или нет? Отключает его внутренний блок.
За дурацкие вопросы прошу сильно не пинать, так как раньше никакого отношения к кондиционерам не имел и устанавливал его первый раз в жизни. Инструкции на него у меня тоже нет, как впрочем и пульта ДУ. Запрограммировал основные функции в универсальный пульт от усилителя.
madgrey пишет:
наружный блок которой AOH 12 ASC(3,5 кВт), а внутренний AOH 7 ASC (1,95 кВт).
если б это была семёрка и девятка или наоборот внешник 7-ка, внутренний 12-й - еще можно, а так... хз что сказать...
Цитата
madgrey пишет:
Прав ли я в своих опасениях или нет?
есть вероятность что когда на улице чуток похолодает или когда кому-нить взбредёт в голову поставить температуру на пульте пониже или когда забудут фильтра почистить - компрессор глотнёт жидкаря и помрёт, а може и обойдётся, но только найдите на пульте максимальную скорость вентилятора внутреннего блока - её оставьте, а остальные удалите.
а ваще я б на вашем месте пошарился у них по складу и разыскал бы парный блок и переставил их в соответствии.
2 LordN
Как то я замечаю в последнее время, что 7,9,12 производители (особенно китаезы) делают одинаковыми. А отличия оставлены в наружних блоках.
Сам лично устанавливал 12 компрессор (от 10 летнего Фуная) на Лыжовскую девятку. Пашет второй год!
LordN пишет:
но только найдите на пульте максимальную скорость вентилятора внутреннего блока - её оставьте, а остальные удалите.
Да, я именно так и сделал. Судя по тому, что при температуре на улице +25 небольшой перегрев есть, жидкарь в наружный блок не идёт.
Цитата
LordN пишет:
а ваще я б на вашем месте пошарился у них по складу и разыскал бы парный блок и переставил их в соответствии.
Все внутренние блоки, из тех что там лежали, выглядели одинаково, а наружный я взял тот, что лежал с краю, и небыл завален. Возможно такую пару, только наоборот, он уже кому то презентовал. Переставить, тоже большой геморрой, так как внутренний блок стоит на стене слева от окна и соответственно соединения блока с магистралью находятся в дырке внутри стены. придётся его вытягивать обратно вместе с магистралью. Я пока его туда в одиночку запихивал, проклял всё на свете. Может действительно отличие между этими моделями только в размерах наружного блока и мощности компрессора. При случае посмотрю что написано на тех блоках, что ещё лежат на складе.
den223 пишет:
Как то я замечаю в последнее время, что 7,9,12 производители (особенно китаезы) делают одинаковыми. А отличия оставлены в наружних блоках.
Не у всех, но это точно, внутренние блоки 7,9,12 абсолютно одинаковые, причем не только визуально, но я специально разбирал и сравнивал- одинаковые!!! А на днях монтировал SANYO SAP-K75RH (95-125) бизнес класс (поставщики клялись что Японец-оказалось как обычно Китай) так вот там тоже "головы" одинаковые!!!
Поэтому, если там попадание, я имею ввиду по размерам, тогда все будет ОК.
А для успокоения души можно поискать по инету размеры внутряшек и сравнить!
Время от времени наружный блок отключается по сигналу датчика на испарителе (низкая температура кипения).
Работать блок будет с более низким COP, ибо компрессор работает на пониженном давлении.
Слышал некоторые Кулибины дополнительно на всас монтировали "докипатель" (с целью увеличения объема на низкой стороне, и как следствие роста давления испарения)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Время от времени наружный блок отключается по сигналу датчика на испарителе (низкая температура кипения).
Действительно, снял датчик с испарителя и отключаться перестал. Может стоит долить ещё фреона, чтоб поднять давление на всасывании? Или это не поможет?
madgrey пишет:
Посмотрел в инете, размеры отличаются, но не сильно
смотреть надо не на корпус, а на испаритель.
Цитата
air_wave пишет:
некоторые Кулибины дополнительно на всас монтировали "докипатель"
это действительно может спасти компрессор в случае чего. как-то обратил внимание, что на некоторых китайцах стоят странные компрессора, наверно от оконников, с крохотными отделителями жидкости.
Цитата
madgrey пишет:
снял датчик с испарителя и отключаться перестал. Может стоит долить ещё фреона
если перегрев в порядке - ни в коем разе! убъёте компрессор. если трудно поменять внутренний - меняйте внешний.
2 madgey
AOH12ASC не было, были только 7-ки. Если верить мануалам, то в некоторых сериях у 9-ок и 12-ек встречаются одинаковые испарители (по партномерам). Однако, если габариты внутренних блоков отличаются, то скорее всего отличаются и испарители (объемом). Обычно в один размер делают испарители для 7-ок и 9-ок. Кстати пока отвечал, пришла мысля.
А газовые трубочки-то у 7-ки и 12-ки отличаются на размер.
Цитата
madgrey пишет:
За дурацкие вопросы прошу сильно не пинать, так как раньше никакого отношения к кондиционерам не имел и устанавливал его первый раз в жизни.
И как это Вы вышли из этой ситуевины?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
А газовые трубочки-то у 7-ки и 12-ки отличаются на размер.
Да, отличаются. пришлось спаять остаток более тонкой магистральной трубки внутреннего блока с более толстой магистралью, которая соответствует размеру соединения на внешнем блоке.
Цитата
bigor_2 пишет:
И как это Вы вышли из этой ситуевины?
По русски. С помощь лома и какой то матери. :D
Пришлось купить два шредера, просверлить в их колпачках отверстия, и вставить в них развальцованные на 90 градусов трубки а поверх них родные уплотнительные колечки. В один из них, внутрь трубки у развальцованного края впаял упор для клапана сервисного порта. Получились штуцера под R-12, R-22. К одному из них припаял сбоку ниппельную трубку от автомобильной камеры. Получился тройник. Спаял короткие переходники с ниппельным колпачком с одной стороны и гайкой под манометр с другой. Это позволило легко менять манометры, а когда он не нужен, глушить отверстие обычным ниппельным колпачком. Соеденил получившиеся штуцера прозрачной трубкой из армированного ПВХ. Из оставшихся шредеров выкрутил ниппель и соединил один шредер с краном от китайской горелочки под маленький газовый баллончик, вроде аэрозольного, а другой вакуумным шлангом с вакуумным насосом. Древний насос у меня давно пылился на антресолях, но после замены масла прекрасно заработал и откачивал до 2 мм. рт. ст. Честно говоря, можно было обойтись и без него, заменив его на компрессор от холодильника. большинство из них тоже способны откачать до 30-40 мм.
На всё про всё ушло где то 2 часа с пивом и перекурами.
Трубки развальцовывал сначало грубо, вращением в них металлического прутка, а на чистовую сверлом, вращая его в противоположную сторону. Получилось на удивление ровно и чисто.
Отвакуумировав два пустых баллончика от газа продул их фреоном, и соединив получившимся шлангом с баллоном поставил на весы и залил в каждый по пол порции от необходимого количества фреона. После этого подсоеденил шланг к системе и отвакуумировал, после чего заполнил её фреоном до давления 1 атм. и отключив вентилятор радиатора погонял её, пока компрессор не нагрелся градусов до 50. Отключил,и снова отвакуумировал в течении примерно получаса. Отсоединил от шланга насос, прикрутил переходник с краном для газовых баллончиков, запустил систему и мелкими порциями загнал весь фреон туда. Остатки из баллончиков выгонял сунув их в кастрюлю с горячей водой.
Вот примерно как то так всё и было.
Объемы разные.
2 madgrey
Пробовал читать два раза ниасилил. Слишком многа буков.
Понял, что без нормального инструмента элементарные операции у Вас вызвали кучу лишних проблем.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
bigor_2 пишет:
Но все же опасность остается ибо достоверно не ясно, отличаются ли объемом испарители. Скорее всего они разные.
Да, к сожалению, разные. Да и перегрева, как оказалось, нет. Он просто не успевал выйти на режим, отключался. После снятия датчика с испарителя и непрерывной работы в течении часа, порт всасывания замечательнейшим образом обмёрз. Так что увы, придётся что то менять.
bigor_2 пишет:
А газовые трубочки-то у 7-ки и 12-ки отличаются на размер.
Извините, не внимательно прочитал исходный вопрос (это после ударного трудового дня).
У нас бы и в голову не пришло мудрить с разным диаметром трубок, а человеку очень-очень надо было собрать кондер. МОЛОДЕЦ!
Цитата
LordN пишет:
смотреть надо не на корпус, а на испаритель.
Мое предложение было в правильном направлении-если корпуса разные, то и испарители отличаются.
Цитата
madgrey пишет:
По русски. С помощь лома и какой то матери.
Вот этим я восхищаюсь!!!! Вот такими "Кулибиными" и славится Россия!!!
Цитата
madgrey пишет:
Да и перегрева, как оказалось, нет. Он просто не успевал выйти на режим, отключался. После снятия датчика с испарителя и непрерывной работы в течении часа, порт всасывания замечательнейшим образом обмёрз. Так что увы, придётся что то менять.
1) Если вам терять нечего (либо снимать кондер и искать одинаковые блоки) либо продолжать эксперимент (я бы продолжил!). Но вероятность того, что угробите компрессор конечно есть!
2) На некоторых моделях, t датчики стоят не на испарителях, а под крышкой в районе ИК приемника, поэтому попробуйте перенести t датчик в любое другое место. Погрешность температуры конечно возникнет, но методом "втыка" может что-нибуть и получиться.
3)Обмерзание порта всасывания, по моему это еще не показатель проблемы. Температура и влажность окружающей среды в момент "часа" непрерывной работы кондера могли сыграть свою роль.
4)Лет пять назад ставил 12 кондеры и трубы у них были 6" и 9". Сейчас таких не встречаю.
5)Месяца два назад был на сертификации по "Самсунгу" и представитель сервисного центра, на перекуре, рассказывал, что они монтировали партию "китайцев", не помню названия, так вот там на внутряшке трубы 6" и 9" ,а на наружке 6" и 12". Они делали переходники, соединяли и все работает!!!
Вот такое у меня мнение и аргументы, а вам решать "С помощь лома и какой то матери" попытаться вывести кондер на рабочий режим или отправить опять "валяться на складе".
ToN пишет:
На некоторых моделях, t датчики стоят не на испарителях, а под крышкой в районе ИК приемника, поэтому попробуйте перенести t датчик в любое другое место. Погрешность температуры конечно возникнет, но методом "втыка" может что-нибуть и получиться.
Там стоят два датчика. Один - датчик температуры наружного воздуха, а второй - датчик температуры трубок испарителя. Вот его я и вынул из припаянного к испарителю гнезда.
Цитата
ToN пишет:
Обмерзание порта всасывания, по моему это еще не показатель проблемы. Температура и влажность окружающей среды в момент "часа" непрерывной работы кондера могли сыграть свою роль.
Возможно я и не прав, но при давлении 3,6 атм. температура кипения R-22 должна быть около -4 градусов. Даже при небольшом перегреве она будет 0 или более, а при этом обмёрзнуть он никак не может. Правда возможно, что после долгой работы давление ещё более упало, но по логике, должно наоборот немного подрасти из за нагрева компрессора. Надо будет попробовать погонять его ещё раз без передышки и замерить давление. Жаль, что жаркой погоды пока не обещают, результаты получатся приблизительными.
Цитата
ToN пишет:
Вот такое у меня мнение и аргументы, а вам решать "С помощь лома и какой то матери" попытаться вывести кондер на рабочий режим или отправить опять "валяться на складе".
Огромное спасибо за грамотные ответы. Валяться на складе а его в любом случае не отправлю, так как у меня все окна выходят на юг, и температура в квартире +35 и выше, обычное явление. Я то днём на работе, а вот собакам приходится очень тяжко. Уже этим летом доходило до того, что собака, извиняюсь, писала в коридоре, а потом ложилась в эту лужу, чтоб остыть. Просто ужас какой то. Так что попробую ещё немного помудрить, и если ничего не получится, то заменю внутренний блок.
я даже зачитался етой темой. таких товарищей нада брать на руководящие должности, т.к. мыслят нестандартно и находят выход из таких ситуаций не имея никакого опыта. Респект в общем. по поводу этой проблемы- я бы оставил все как есть , только стравил бы фреон немного. тк как объем внутрянки меньше и фреон докипает уже в трубе. и нехай работает, все равно халява. а в следующий раз, если доведется экспериментировать, то лучше консультироваться до, а не после. со своей стороны готов помочь. ;)
2 madgrey
В случае испарителя меньшего объема и дросселя типа капиллярки при заправке по весам будет перегрев стремится к нулю. а давление падает потому что объем испарителя не соответствует производительности компрессора!
Можно конечно поднять расход воздуха в 1,5 раза, как советует shorty но только в теории. т.к. реально увеличится шум и кому это надо?
На 12 блоках стоят испарители с большим внутренним объемом. И никакой заправкой ( касается поста тефлона) теперь не исправишь этот косяк сборки.
Для тех кто еще не в курсе жидкий хладагент на входе в компрессор - гидроудар и смерть подшипникам.
Низкое давление для ротора - перегрев мотора, т.к охлаждается он преимущественно количеством фреона, а не его низкой температурой.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
На 12 блоках стоят испарители с большим внутренним объемом. И никакой заправкой ( касается поста тефлона) теперь не исправишь этот косяк сборки.
Да, согласен. Если стравить фреон, то давление всасывания ещё упадёт, а это приведёт к тому, что температура кипения тоже снизится, и внутренний блок будет ещё быстрее отключать компрессор по сигналу с датчика на испарителе. Компрессору это тоже не понравится. Даже если уменьшить приток жидкаря во внутренний блок перепаяв каппиляр, то это приведёт к резкому увеличению давления на выходе компрессора и его перегрузке. Единственным выходом ИМХО является установка после внутреннего блока дополнительного испарителя, но это столь геморройное занятие, что гораздо легче поменять внутренний блок.
А вообще, интересное занятие, жаль времени практически нет. С детства люблю холодильные машины. Как то с другом собрали замораживатель для дачного урожая смородины и клубники, размером немного выше микроволновки и температурой - 70.
Добавить к выше написанному нечего, ребята разложили уже все по полочкам.
Мое мнение таково. Если есть возможность поменять внутрянку то нехрен терять попусту время ( хотя если больше делать нехрен то можно и повозиться с эксперементами).А вообще если есть свободное время то уделите его своей семье, детям, накрайняк собакам.
Форум 
при условии первого раза.
