Уважаемые коллеги, пдмогните, плз, с оценкой следующей ситуаци:
Кондицонер LG, 12-й, плазма. Напряжение в сети - 223В. Испаритель и конденсатор - чистые. Сопротивление обмоток компессора: C-S - 5 Om; C-R - 2,8 Om; S-R - 7,2 Om, т.е., в пределах погешности измерений, - норма. По темпераурам капиллярок и подходящих-отходящих к 4-хходовому кл. тубок при различных режимах работы можно судить об адекватной работе 4-хходового клапана.
Работа на холод не вызывает претензий:
Перепад температур на испарителе (вн. блок) - 11*С (маловато) и конденсаторе (нар. блок) - 11*С (великовато); давление на всасывани - 4,1 bar при 20*С в помещени и 12*С на улице, перегрев - 3,5*С, вроде, все в норме, смущает только повышенный рабочий ток - 6,6А (при номинальном - 5,5А и максимальном - 5,9А).
Все неприятности начинаются при работе на тепло:
До тех пор, пока не срабатывает тепловая защита, - перепад температур на конденсаторе (вн. блок) - 18*С, на испарителе (нар. блок) - 6*С. Температура тубки на выходе из копрессора ~ 70*C, газовой трубы после 3-хходового - 53 *С. Станцию подключать не стали - побоялись разогнуть манометр. Рабочий ток, с момента пуска копрессора, аномально высок - 12,5А (при номинальном - 5,8А и максимальном - 6,0А). Компрессор работает заметно "жестче". Работа в таком режие продолжается ~ 5 мин, до тех пор, пока не начинается быстрый рост темперауры тубки на выходе из копрессора - срабатывает тепловая защита, ВСЁ.
Единственое, что приходит на ум - подклинивает вал, вопрос - почему только при работе на тепло? Почему сразу после включения на тепло рабочий ток плавно, но достаточно быстро, вырастает до 12,5А не в момент страгивания, а уже при работе компрессора?
В общем, если кто сталкивался с чем-то подобным или появяться какие-нибудь идеи, поделитесь, не сочтите за труд.
С уважением,
To DimaD
Из всего сказанного могу предположить о проблеме с дополнительной капилляркой, которая задейтвуется только на "тепло" через обратный клапан. Может быть она забита, но не полностью?
Впечатление такое, что производительность компрессора не соответствует емкости конденсатора. Практически причиной могут быть: много фреона, забита капиллярка, забиты трубы, нештатный компрессор.
Попробуйте исследовать весь газовый тракт - может почувствуете, где траббл.
Михаил
Скажу точно это не капиллярка. Она наоборот должна укорочиваться в режиме тепло (см. стандартную гидравлическую схему кондиционера с тепловым насосом). И на повышение тока она не будет влиять.
Дима, вы наверное имели ввиду не максимальный ток, а ток при работе в режиме тепло. Потому как максимальный будет с коэфф. 1,7, если я не ошибаюсь.
Причины повышенного тока в режиме "тепло": много хладагента, пережатая газовая трубка. Во втором случае компрессора умирают быстро.
Но вот почему у вас ток на холоде такой нездоровый? Да еще когда на улице 12 град. И давления такого не должно быть...
Кстати, в момент запуска на тепло ток и будет расти, примерно до максимального, соответствующего критическому давлению 25 атм, имхо вентилятор запускается по сигналу от датчика на теплообменнике.
Вы бы поставили манометр высокого давления и все увидели как компрессор колбасит примерно в районе 25 атм все пять минут. А отключение за 10 секунд происходит при 28 атм и выше.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
to DimaD
Если трубки не заломаны, 4-х ходовый кл. в прорядке, то надо сливать газ. Скорее всего просто перезаправлен. Это проверить проще всего. Если не поможет тогда надо смотреть глубжее.
To human
Я по поводу капиллярки. Для режима теплового насоса сопротивление оной должно быть больше, чем для охлаждения. Поэтому и задействуют т.н. дополнительную трубку, которую подключают через обратный клапан. В режиме охлаждения она не используется, а в "тепле" хладагент сначала идет через "холодную" капиллярку, а затем через дополнительную. Общее сопротивление дросселя становится больше.
И зря Вы насчет тока. Если имеется засор трубки (даже пусть не полностью), то в конденсаторе будет накапливаьться хладагент, разве он не вызовет повышения силы тока?
С уважением.
Спасибо всем откликнувшимся.
To yab
Увы, ни доп. капиллярки, ни обратного клапана там нет - LG, он и есть LG:(
To kord
Нештатный компрессор отпадает, если на заводе не перепутали:); с засорением труб и капилярки могу сказать, что один сезон на тепло и один на холод он отработал, если бы была грязь в контуре, то это выплыло бы раньше; по фреону, пока, ничего сказать не могу, кроме того, что кондей ни разу не дозаправляли, как пришел, так и смонтировали.
To human
На шилдике кондюка даны значения номинального и максимального токов при работе на холод и на тепло. Эти данные я и привел в первом посте. Так вот, при работе на холод рабочий ток на 0,7А превосходит максимальный для этого режима, а при работе на тепло - более чем в два раза превосходит максимальный для режима тепла!:(
Станцию ставить все-таки жалко, тепловуха срабатывает где-то ~ на 100-110*С, т.е. в этот момент манометр уже будет безвозвратно разогнут:(
To AleXa
1. Установка "стена в стену", длинна трассы ~ 1,2м, включая "родные" трубы;
2. Никаких манипуляций с холодильным контуром, включая дозаправку, не производилось;
3. Межблочные трубки на предмет заломов не осматривались. Родные трубы разворачивали на 180*, там и могли заломать:(, больше негде - трубы из стены сразу опускаются на краны. В любом случае трассу обязательно просмотрю.
To LordN
После осмотра труб я как раз и собирался удалить весь фреон и заправить по шильдику, а что еще делать?!:(
To all
Кондиционер проработал без нареканий почти год (чуть-чуть не хватило до окончания гарантии:( ), в связи с этим вопрос - такие трабблы, как засоры, заломы и переизбыток фреона, по-идее, должны были бы проявиться практически сразу, но не проявились, ПОЧЕМУ?!
Еще вопрос: при запуске на холод ток, по токовым клещам (поверенным), практически сразу же достигает значения 6,6А (бросок пускового тока, конечно же, присутствует), а при запуске на тепло, после броска пускового тока, растет медленно, но уверенно до 12,5А (перекрывая максимальный, для этого режима, ток в 2 раза) в течении где-то ~ 40-50 сек, после чего стабилизируется и остается таким до момента срабатывания защиты, о чем это может свидетельствовать?
Свежие данные - на том же проводе, но через стенку, висела какая-то большая нагрузка - розетка подгорела конкретно, плюс слабая проводка. Понятно, что могла быть просадка напряжения, превышение токовой нагрузки, и т.п., но почему ВСЕ ЭТО проявляется только при работе на тепло?!
С уважением,
Что можно посоветовать, попробуйте отключить вентилятор при работе на тепло, если ток уменьшится, то много газа. Если ничего не изменится или изменится не значительно, то нужно искать в тракте. Отсутствие/недостаток масла например, фильтр осушитель. У меня этим летом был случай, тоже проблема, выпаял фильтр-осушитель, а с него посыпался силикогель. Выдавило сеточки с двух сторон удерживающие поглотитель, и шарики высыпАлись куда не попадя, перекрывали каппилярку и проч.
To LordN
Да, с фильтром - это круто! Ни разу такого не слышал, действительно, только вскрытие может показать:). А какой вентилятор надо выключить - наружный или внутренний?
С уважением,
Уважаемый yab!
Я ошибся (забыл глянуть схемку :)), согласен. Капилляр увеличивается. Но на повышение это все равно не повляет. Ведь забившийся капилляр понизит давление всасывания, следовательно упадет давление конденсации, ведь количество газа, поступающего в конденсатор уменьшится. Вот только компрессор перегреваться будет. Но это длительный процесс.
to DimaD
Если нет добавочного капилляра, то по крайней мере это странные лыжи. Неправильные какие-то.
А на шильдике указаны не максимальные значения тока, а только номинальные для двух режимов. Номинальные, значит для нормальных условий эксплуатации (например 25*С в помещении и 30*С на улице). А если у Вас в режиме тепло ток в два раза больше, то это уже признаки того что поворот трубок на 180 град бесследно не прошел, и год работы на перекрученной трубке ушатал компрессор (измеряйте сопротивление изоляции), и теперь у вас ток даже в режиме холод выше номинального при низкой температуре на улице. Манометр HP ставьте смело, 110*C для нее не проблема, она только боится давления выше 30 бар. Да и защитное реле не по теплу должно срабатывать, а по току, сами же пишите 12 А, в два раза больший ток кондей обычно переваривает в течении 2-3-4 минут. Потом бамс и приплыли. Если хотите отличить срабатывание тока и тепла возьмите секундомер и поймете, что я имею ввиду. Ставьте манометричку и все увидите.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Опечатка, манометр - это он :).
А по времени защитное реле возвращается дольше при срабатывании по теплу, и быстрее по току. По току - локальный нагрев биметаллической пластинки и остывает она быстро, по теплу - от компрессора вследствие инерции, счет пойдет на минуты.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
To human.
Уважаемый human.
1. Согласен насчет давлений, только Вы правильно заметили, компрессор будет греться. Причина? Одно очевидно, что если компрессор греется, то не значит ли это, что он работает при увеличенной нагрузке? Значит ток должен быть больше, соответственно и потребляемая мощность.
2. Вы немного дизориентировали ув. DimaD. Номинальные условия (согласно ISO 5151 для кондиционеров климатического исполнения типа Т1) 27/19 (сух/вл) для внутреннего блока и 35/24 для наружного.
To DimaD.
Ув. human прав. У всех бытовых сплит-систем (Daikin, Hitachi, Panasonic....) должна быть дополнительная капиллярка. Потому как проблема совмещения режимов охлаждения и теплового насоса в одном контуре, с точки зрения дроссельного узла, решается у всех ОДИНАКОВО!
Уважаемый human,
поверьте на слово, для каждого из режимов указан номинальный и максимальный рабочий ток. Насчет разворота трубок мы уже с Вами переписывались, проверить я не проверил, но сделаю это. Хорошо, если дело только в этом, исправить залом гораздо проще, чем менять компрессор, согласитесь.
Насчет того, что "Манометр HP ставьте смело, 110*C для нее не проблема, она только боится давления выше 30 бар." я как-то не понял:( Согласно физическим свойствам R22, давление при 95*С - уже 50 бар (критическая точка) ! Манометрическая станция - "она", так, что все путем:)
Насчет срабатывания аварийки - отслеживание тока и температуры напорной трубки показывает, что при плавном повышении рабочего тока температура трубки стабильно ~ 70*C, по истечении ~ 5 мин температура начинает резко расти и компрессор отключается. Роста тока при этом не наблюдается. Я думаю, что это все-таки тепловушка (запускается компрессор только после того, как остынет), токовая защита, по-идее, при двукратном превышении тока должна сработать по-быстрее (хотя действительной скорости срабатывания и времени задержки я не знаю). Защита встроенная, так, что определить наверняка не представляется возможным:(
To yab
Daikin, Hitachi, Panasonic - какие красивые имена! Там-то, как раз, все на месте, а вот у "лыжи" всего этого нет:(, ну вот нисколечки нету! Даже датчика наружного теплообменника, не говоря уже о датчике наружной температуры, доп. капиллярки и т.п. Она тогда другие деньги стоить будет:(.
С уважением,
to yab
Я же обозначил в скобках ПРИМЕРНО. Я что долженн помнить эти нормальные температуры по ISO 5151?
А на перегревшемся компрессоре ток возрастает незначительно. Скорее повышение идет от давления конденсации или низкого сопротивления изоляции.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Послушайте Дима! Кто вам сказал, что если температура на выходе компрессора 110*С - это 50 атм? Вдумайтесь, что будет с контуром, если в него 50 атм зафигачить? Он н азаводе опрессовывается давлением чуть выше 30 бар.
Видимо вы невнимательно читаете спец. литературу. Вот когда только-только начнут конденсироваться пары хладагента, вот тогда это и будет температура по манометру HP. А 110*С - это всего лишь температура пара вылетающего из компрессора и ему еще предстоит остыть, а потом он сконденсируется.
Исправить залом - это одно, а вот если двигатель потерял изоляцию, сливайте его.
Кстати, откуда в роторных лыжах появилась встроенная защита? Я отстал от жизни?
Ну не может на табличке указываться номинальный и максимальный ток. Только номинальный. А как максимальный считается я уже говорил.
Да, для 12 модели рабочий ток действительно в районе 5,5 А. Макс. ток не может быть 5,9. МАЛО! Такое значение обычно соответствует режиму тепло!
время срабатывания стандартного реле типа Klixon. Ток в 1,7 раза больше номинала приблизительно 2-3 минуты. В 2 раза - меньше двух минут.
Пусковой ток - не больше 5-8 секунд. В вашем случае пять минут?
Тогда это не Klixon, а что то другое. И по теплу срабатывание происходит быстрее. Возвращается реле по теплу около 10 минут. Летом.
Кстати добавочный капилляр есть, просто вы его не увидели, он замотан в теплоизоляцию.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Уважаемый human,
не хотел бы чтобы у нас все вылилось в спор. Но как это понять - "Вот когда только-только начнут конденсироваться пары хладагента, вот тогда это и будет температура по манометру HP."?! Температура по манометру - это температура (то есть давление) в точке подключения и ничего больше!
Объсните мне, плз, где предстоит остыть пару, вылетающему из компрессора, при работе кондюка на тепло?! Я так себе понимаю - в теплообменнике внутреннего блока (незначительные потери тепла на участке от компрессора до 3-хходового не в счет). Значит фреон с температурой около 100*С (выше 50 бар) сначала попадает на манометр, который моментально разгибается от такого обращения, а потом поступает во внутренний блок. Печальный опыт по разгибанию манометров имеется:( Не совсем понятно, в связи с этим, почему манометр высокого давления расчитан только до 34 бар (сиречь 76,4*С)?! И это при том, что многие производители предупреждают, что теплоизоляция на трубах должна выдерживать, как минимум, 110*С!
Что касается встроенной защиты, то это - чистая дедукция:) Тепловушки на крышке компрессора нет, защита срабатывает, значит она внутри! (Предвосхищая Ваши вопросы - никаких отдельных токовых защит в электроцепи не обнаружено).
Насчет пресловутого шилдика - мамой клянусь там приведены именно те значения тока о которых я писал!
Дополнительный капилляр, может быть, и есть(?), но тогда должен быть и обратный клапан, а вот его-то точно нет. Теплоизоляцию я не разматывал, но у бухточки капиллярки только два конца - один впаян в 2-хходовой жидкостной клапан, другой - в трубу конденсатора. Других капиллярок нет.
To all
Как я понимаю, других вариантов, кроме залома трубы и переизбытка фреона нет? Или все-таки может быть что-нибудь еще?!
С уважением,
ИМХО, лучше скинуть аккуратно фреон, провести тест на кислотность масла, отвакуумировать всю систему и заправить по весам норму.
Тогда исключим:
1. возможную перезаправку
2. вариант наличия неконденсирующихся примесей в системе
потом будем думкать дальше.
А дальше стоит убедиться, что теплобменники и крыльчатки чистые, вентиляторы выдают свою производительность.
Кстати, доп. капилярка и обратный клапан есть - смотрел мануал специально.
To DimaD
Вы путаете понятия пара в состоянии насыщения и перегретого пара. На выходе из компрессора мы имеем перегретый пар (возможно даже и 100 град), но температура конденсации при этом может быть гораздо ниже (например 50 град) и давление, соответствующее ей порядка 20 атм (абсолютное для R22). В таблицах приводятся значения давления для фреона в состоянии насыщения, т.е. это либо кипящая жидкость, либо насыщенный пар. При этом состоянии фреон уже может менять свое агрегатное состояние.
В конденсаторе пергретый пар сначала охлаждаетя до температуры конденсации, соответствующей данному давлению, конденсируется и еще переохлажадается. Но при это давление - ПОСТОЯННО!
С уважением.
To AleXa
230 В - при отключенном компрессоре, при работе на холод вольтаж, практически, не изменяется, при включении на тепло, одновременно с ростом тока, есессно, просаживается до 208 В, но ведь 208 В - вполне допустимое напряжение.
Теплобменники и крыльчатки - чистые, это первое, что я проверил. Производительность вентиляторов проверить не представляется возможным - нет анемометра, но дуют сильно:)
Именно по такому алгоритму, как Вы предложили, я и собирался действовать, только, дополнительно, хочу еще проверить трубы на предмет залома в точке разворота родных труб вн. блока на 180*С.
Насчет капиллярки, Вы прямо меня озадачили:) Спецом размотаю изоляцию и посмотрю!
To yab
Задайтесь вопросом, а в каком состоянии пар, вышедший с компрессора, приходит на 3-хходовик (т.е. в точку подключения станции) в режиме работы
на тепло? И если не сможете на него ответить, то подключите туда станцию, как это рекомендует другим ув. human и получите разогнутый манометр:). Это практика.
Теперь, что касается теории. Температура конденсации (так же как и испарения) зависит от давления. Если нам нужна определенная температура теплообменника, то мы в нем, разными способами, поддерживаем давление, соответствующее этой температуре. Это я к тому, что в контуре, по факту, не давление соответствует температуре, а вовсе наоборот. И, мой Вам добрый совет, не пользуйтесь Вы таблицами, графики гораздо лучше и нагляднее. Получаете не только численные значения, но и очень наглядно видите тенденции процесса перехода из одного агрегатного состояния в другое.
С уважением,
Дмитрий, насчет капилярки позвоните для успокоения душт в Инрост в техцентр 962-90-67 т.к. может есть какие-либо особые нюансы по этой модели или по поводу неисправности советую проконсультироваться с Ларкиным Дмитрием (Стратос 797-85-87/88/89). Если вы из Москвы, то может помочь и с ремонтом.
To AleXa
Увы мне, или к счастью, я не из Первопристольной:) Я, ва-а-ще, с Украины. И верую в наше Сообщество гораздо более, чем в Инрост, мир ему!:) И по сему, Ваше, уважаемые коллеги, мнение для меня гораздо важнее!
С уважением,
To DimaD
В режиме "тепло", в 3-х ходовом вентиле, пар в перегретом состоянии. Но, давление, повторяю, соответствует давлению конденсации. Оно, в свою очередь, зависит от температур воздуха снаружи и внутри. Я не знаю при каких температурых Вы измеряли давление, но раздавленный манометр могу объяснить только тем, что Вы по ошибке накинули манометр для низкого давления. Чтобы раздавить манометр высокого давления, нужно иметь давление конденсации в контуре порядка 40 атм. Это возможно, если у Вас (в режиме тепла) внутренний воздух порядка + 50 град и наружный +25.
И по поводу таблиц. В таблице Вы имеете точные значения, а при считывании с графиа - погрешность оень велика.
С уважением.
Уважаемый yab!
В очередной раз нечего добавить к вашей дискуссии. Но попробую :).
Ну не хочет Дима соглашаться с тем, что на стороне высокого давления вплоть до расширительного устройства давление одинаковое (теоретически), а изменяется только температура (что можно проверить дотронувшись ручкой до теплообменика в разных местах). И пускай.
Графики, таблицы, агрегатные состояния, слова какие умные. А еще цикл Карно есть. И много еще чего.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
To yab
Манометры пару раз разгибали имено при работе на тепло и именно манометры высокого давления. Были бы это манометры низкого давления я бы даже постеснялся об этом говорить:) Раумеется, замеры пытались делать в контурах, работа которых вызывала нарекания. Зимой на улице было в обоих случаях около нуля, в помещении люди мерзли, так, что точно ниже +50*С. Очень может быть, что контуры были перезаправлены, может что-то еще... В этот раз тоже непонятки, так что в третий раз на одни и те же грабли наступать как-то не хочется:(
Говоря о графиках, я имел в виду электроные графики, такие, как, например, в проге CoolPack. Подводишь курсор в интересующую тебя точку и внизу получаешь в цифровом виде все параметры с точностью до третьего знака после запятой. Все тридцать три удовольствия:)
To human
Спорить с тем, что давление вплоть до расширительного устройства одинаковое я и не собираюсь. ТЕОРИТИЧЕСКИ это так, а практически на руках имеешь разогнутые манометры:(
С уважением,
Форум 
