Давление на всасывание 4 Бар, низкое давление нагнетания 6 Бар ???. Температура воздуха +27 на выходе +12. Кондиционер DAEWOO 24 работает пол часа и вырубается через перегрев.
проверить чистоту внешнего теплообменика,
ну и вентилятор там же...
Кондиционер новый, все чисто. Снял внешний блок, и заменил на ещё один такой же. Тот же эффект. Низкое давление нагнетания 6 Бар это нормально или нет. Может ли комрессор выбивать из-за низкого напряжения?
Напряжение в норме, также в норме сила тока компрессора 12 А. Имеется ввиду давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата, температуру не мерял. На первом запуске компрессор выбивало через полчаса, на втором, после принудительного включения пультом, через 5 мин, а на третий через 3 мин. Отключение компрессора происходит катушкой контактора по команде от внутреннего блока. Что это могло бы быть?
wind7 пишет:
давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата
6 бар это после капилярки, реальное высокое давление можно померить на ШРЕДЕРЕ (если конечно такой предусмотрен производителем)после конденсатора или же на самом компрессоре.
По всем признакам кондиционер нормально работает, а отключение нужно искать во внутреннем блоке. Может проблема с датчиком теплообменника или с самой ПиСиБи внутреннего блока. У кореяков такое бывает :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Напряжение в норме, также в норме сила тока компрессора 12 А. Имеется ввиду давление при работе на холод в тонкой трубке - оно составляет 6 бар. На боку внешнего блока написано, что оно должно быть 15 бар, а давление толстой газовой трубы 4 бар. Толстая газовая труба на ощупь холодная, с капельками конденсата, температуру не мерял. На первом запуске компрессор выбивало через полчаса, на втором, после принудительного включения пультом, через 5 мин, а на третий через 3 мин. Отключение компрессора происходит катушкой контактора по команде от внутреннего блока. Что это могло бы быть?
15 бар - это давление на участке от нагнетательного патрубка КМ до расширительного устройства. Замерьте давление именно на этом участке. Но если команда идет от внутреннего блока, так надо там смотреть.
Удачи.
6 бар это не после капилярки (она во внутреннем блоке), а реальное высокое давление на ШРЕДЕРЕ (такой есть после конденсатора). Не могу понять почему 6, если должно быть 15 бар.
Длина трасы 1,5 м., заломов нет. Фреон скачан станцией и наново заправлен по шильдику.
"Может проблема с датчиком теплообменника или с самой ПиСиБи внутреннего блока. У кореяков такое бывает"
wind7 пишет:
6 бар это не после капилярки (она во внутреннем блоке), а реальное высокое давление на ШРЕДЕРЕ (такой есть после конденсатора). Не могу понять почему 6, если должно быть 15 бар.
что-то вы нас совсем запутали...
давайте так, есть четыре характерные точки, 1. перед компрессором
2. после него.
3. после конденсатора до дросселя (каппилярки)
4. после каппилярки.
для этих точек укажите температуры и по возможности давления. не забудьте добавить темп. на улице и в помещении + ток, напряжение. скорость вента внутр.блока = макс., если вент внеш.блока многоскоростной - тож включить на макс.
1. перед компрессором - ШРЕДЕР, газовая труба, 4 Бар, 5-9 град. С
2. после него. 80-90 град. С, давление - ?
3. после конденсатора до дросселя (каппилярки) ШРЕДЕР, жидкостная труба, 6 Бар, 15-20 град. С
4. после каппилярки. ???
воздух выдувало из внутреннего 15 град. С
темп. на улице 30 град. С в помещении 28 град. С
+ ток 12 А, напряжение 230 В.
скорость вента внутр.блока = макс.
С уважением,
wind7
3. очень похоже на засор в конденсаторе, до каппилярки...
здесь вот что еще можно попробывать разглядеть - на разобранном, работающем блоке померять темп-ру (пощщупать хотябы рукой) на калачах т/о, на предмет где начинатся резкое понижение темп-ры...
очень похоже на засор в конденсаторе, до каппилярки...
Беда в том, что так ведут себя два новых внешних блока. В мастерской я собрал систему с другим внешним блоком. И все равно давление после конденсатора до дросселя (каппилярки) ШРЕДЕР, жидкостная труба, 6 Бар, это нормально, или этот параметр ни о чём не говорит.
4. какая температура после каппилярки?
На трубке я не мерял, но возбух выдувало из внутреннего 15 град.
wind7 пишет:
И все равно давление после конденсатора до дросселя (каппилярки) ШРЕДЕР, жидкостная труба, 6 Бар, это нормально, или этот параметр ни о чём не говорит.
в этом месте давление должно быть в районе 15 бар и темп-ра соотвственно в районе 40*С
в общем у меня мыслей больше нет, надо руками шшупать, глазами смотреть, может быть резать/паять...
может конечно кто что скажет...
самая последняя мысля - подать питание на внешний вент+компрессор напрямую, мимо внутр.блока, на внутреннем же принудительно запустить вент на макс, отрубив всю електронику, и внимательно наблюдая за током давлением поглядеть, шо получится...
и такой вопросик - а этот ДЭУ часом не теплый? если да - то рыть надо в направлении реверс.клапана. для этого можно попробовать торцануть его на тепло...
"и такой вопросик - а этот ДЭУ часом не теплый? если да - то рыть надо в направлении реверс.клапана. для этого можно попробовать торцануть его на тепло..."
кондиционер DAEWOO DSB-24 - тёплый,
он включается в реверс, правда ненадолго, поэтому я параметры не снял.
Рукой я пробовал 4-х ходовой при работе на холод, два хвоста холодные, два гарячие. Может быть преждевременное дросселирование проиходит в нём или ещё какая проблема.
wind7 пишет:
Может быть преждевременное дросселирование проиходит в нём или ещё какая проблема.
угу, такое быть могет. либо сам по себе хреновый, либо паяльщики были криворукие, могло по дороге растрясти - встал как-нить криво или грязь куда-нить попала ...
2 wind7
Не может быть давление в конденсаторе 6 атм. И при этом нормальный перепад на теплообменике и вообще по всем параметрам отлично работающая холодилка.
100% капилляр стоит в наружнике, и вы его не увидели.
Проблему нужно искать во внутреннем блоке. Отключать наружник без аварии, мозги могут по температуре на испарителе ниже -2...-4 град (зависит от заводской уставки), в точке установки датчика. Либо охлаждается датчик температуры входящего воздуха до значения, установленного на пульте.
ИМХО, вам нужно читать спец. литературу и тогда не будете делать лишних движений.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Только сегодня увидел эту тему и полностью согласен с air_wave. Холодилка точно работает нормально и капилярка находится в наружном блоке это точно. Ищите в "мозгах", проблема там.
Форум 
B=Printed Circuit Board= Печатная плата.
